<![CDATA[L'encyclopédie]]> https://t4zone.info (C) 2005-2026 PHPBoost fr PHPBoost <![CDATA[Feux de jour : installation sur un T4 (nez court)]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=feux-de-jour-installation-sur-un-t4-nez-court http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=feux-de-jour-installation-sur-un-t4-nez-court Crédit et remerciements à dan32380

Souce forum [Tuto] Installation de feux de jour (FDJ) sur un T4 (nez court)

Bonjour,

Je vous propose un tuto d'installation de feux de jour sur T4. Ici, il s'agit d'un nez court mais la procédure est aussi valable sur un nez long (mis à part la dépose de la face avant).

Les feux de jour sont, à mon avis, indispensables à la sécurité afin d'être vus, surtout par temps nuageux ou avec une légère brume, d'autant plus sur un véhicule de couleur foncée (le mien est noir). J'ai donc fait l'acquisition d'un kit sur ebay UK pour £42 ou 49€ avec LEDs Osram. Chaque feux est équipé de 4 LEDs de 6W, lumière blanche.





Préparation au montage.



Il va falloir installer les supports des feux dans la calandre avant. Les supports font 23 mm de haut et l'intervalle entre les lames de la calandre fait 16 mm: impossible d'essayer d'insérer le support sans rien casser, il va falloir découper à la scie sauteuse.


Démontage de la face avant (nez court)




Découpe et installation des supports à l'aide de boulons et écrous de Ø 4.

Le schéma de montage.





Le kit se présente sous la forme d'un boîtier servant de relais d'où partent trois faisceaux :

  • L'alimentation ( + après contact) et mise à la masse.
  • Les câbles d'extinction des feux et/ou de baisse d'intensité (dimmable)
  • Les câbles de connexion aux FDJ.




Sur le premier faisceau, le câble noir se connecte au "-" de la batterie (pas de difficulté). Le câble rouge (protégé par un porte-fusible de 5A) gère l'alimentation en 12 V mais il faut, pour bien faire, que l'alimentation ne se fasse qu'une fois le contact mis et que contacte coupé, les FDJ s'éteignent. Il va donc falloir trouver un +12 V après contact. Il y aurait la possibilité de connecter ce fil à l'alternateur mais personnellement je n'aime pas que des fils supplémentaires se promènent dans le compartiment moteur avec risque d'arrachage ou de détérioration. J'ai donc opté pour un branchement au tableau porte fusible. Le câble rouge était trop court et j'ai donc passé une longueur de câble du compartiment batterie vers l'intérieur de la cabine (voir ci-après).


Le câble d'alimentation et sa protection par fusible 5A.

Sur le second faisceau de ce boîtier, on a deux solutions alternatives. Soit brancher le fil jaune sur le "+" des feux de croisement avec extinction des FDJ à la mis sous tension, soit brancher le câble blanc sur le "+" des feux de croisement avec une baisse d'intensité de 30 % des FDJ à la mise sous tension. J'ai opté pour le fil jaune qui éteint les FDJ (j'ai déjà un faisceau optimisé codes/phares qui envoie bien). Repérer et marquer le "+" des feux de croisement.

Le troisième faisceau part vers chaque FDJ avec connecteurs mâles.

Passage d'une longueur de câble du compartiment batterie vers le tableau électrique dans la cabine.



Il faut trouver une solution propre et étanche. Il y a sur le panneau arrière des bouchons en plastique souple. Derrière ces bouchons, on trouve une mousse polyuréthane compacte.
A l'aide d'un tournevis fin, j'ai percé cette mousse jusqu'à voir l'extrémité de la lame dans la cabine (gagné ou presque :? ). Le câble électrique est trop souple pour traverser la mousse. Il faut un passe-câble? Pour ce faire, j'ai utilisé l'embout d'une cartouche de silicone.


La longueur de câble passée par le bouchon souple.

J'ai ensuite soudé le câble rouge du boîtier sur le fil passé en cabine et isolé la jonction avec de la gaine thermorétractable. Reste à trouver un "+" après contact qui soit accessible et sans chercher trop longtemps. Michoko (:merci à lui :respect ) avait mentionné des "+" après contact sur l'unité de dérivation au-dessus des porte-relais (section KL 15A - étiquette vert pomme).

C'est le moment de débrancher le "-" de la batterie.

Finalisation des branchements.



Il faut relier le "+" des feux de croisement au câble jaune (dans mon cas) ou blanc des FDJ. Plusieurs solutions :

  • Domino (je n'aime pas, d'autant plus que les câbles n'ont pas la même section et donc risque de mauvais contact ou de décrochage.
  • Raccord auto-dénudant , pas recommandé quand les fils n'ont pas la même section pour les mêmes raisons.
  • Connexion en "Y"; ça tombe bien, j'en ai une. Sectionnement du câble "+" des feux de croisement, une cosse femelle, deux cosses mâles et le tour est joué. C'est solide, propre et isolé.


Reste à brancher le câble dans la cabine à l'unité de dérivation. Ce n'est pas évident mais à l'aide d'une torche on s'aperçoit qu'il y a une lamelle vers le milieu de chaque emplacement.
Sertir une cosse (non isolée, sinon elle ne passera pas :nono ) et l'enficher sur la lamelle. Et voilà, un "+" après contact.




L'ensemble des connexions :
1 - le boîtier relais.
2 - mise à la masse.
3 - "+" après contact et son fusible.
4 - connexion au "+" des feux de croisement.
5 - câbles de connexion aux optiques FDJ.





Remontage face avant.



On clipse les optiques dans les supports sur la calandre, on remonte la calandre en branchant les prises des optiques sur le faisceau sans oublier de rebrancher la batterie et voilà :CramerJ !



PS : Mon compartiment de batterie ressemble à une usine mais il y a aussi tout le câblage du faisceau de mise à niveau des phares :wink:
:hang:]]> Fri, 14 Jun 2024 18:44:42 +0200 <![CDATA[Régulateur de vitesse : installation d'un régulateur "fait maison" avec fournitures et détails]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-d-un-regulateur-fait-maison-avec-fournitures-et-details http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-d-un-regulateur-fait-maison-avec-fournitures-et-details Crédits et remerciements à chris3384

Source du forum

Salut tout le monde,

Après plusieurs demandes pour faire un tuto du régulateur de vitesse pour nos t4 je décide de me lancer pour vous le faire :wink:
.
Il existe déjà un tuto mais ici je vais vous le détailler un peu plus et d'être le plus clair possible.

Je vous donne toutes les noms des pièces avec les liens où les acheter

L'exemple ici et qui marche c'est pour un 2.5 TDI ou essence pour les autres motorisation 1,9 l ou 2,4 je ne sais pas s'il y a le connecteur du régulateur de vitesse et si c'est la même procédure.
Citation :
Note de la rédaction: Non, car il n'y a pas de calculateur sur les 1.9 et 2.4D : le câble d'accélérateur va directement à la pompe, la régulation est entièrement mécanique. :siffle: D'après la doc, il existe par contre un régulateur mécanique, qui agit sur le câble d'accélérateur, grâce à un calculateur dédié qui pilote un vérin à dépression.

Voir : Régulateur de vitesse: installation sur T4 de première génération

En fournitures il vous faut :

1 Interrupteur à bascule rectangulaire noir ON-OFF



Où l'acheter ?
1 interrupteur à bascule ON/OFF/ON encastrable 19,5 x 12,5 mm - Bouton poussoir ne se verrouille pas




Où l'acheter ?


1 Câble de raccordement de régulateur de vitesse



Où l'acheter ?


1 Cosses Electriques Plates




1 Logiciel vcds pour activé le régulateur(certains T4 sont déjà activé)



Où l'acheter ?

Etapes de la pose
  • On recherche le connecteur du régulateur de vitesse derrière la pédale d'embrayage dans tout le tas de fils le connecteur est noir carré à 4 entrées (voir photo) [/b]

  • On choisit l'emplacement où on va mettre les boutons(porte ou tableau de bord,ect...)

  • Avec la photo du schéma on fait le branchement des boutons en respectant l'ordre des numéros et des couleurs sur le connecteur et des câbles qui vont sur les cosses des boutons(voir photo)

  • Une fois que tout est branché positionner les boutons à l'endroit choisi
  • Brancher le câble du raccordement du régulateur a sa prise dans le tas de fil
  • Activer le régulateur de vitesse avec le logiciel vcds ( voir photo)


Je vous donne le code 11463 et je vous mets une vidéo de l activation du régulateur


......................................................................................................
- installer votre logiciel sur un ordinateur utiliser votre logiciel avec la wifi déconnecté. ATTENTION SURTOUT NE PAS FAIRE DE MISE A JOUR votre logiciel sera inutilisable.

A vous de jouer :hang:
]]> Sun, 02 Jun 2024 08:56:05 +0200 <![CDATA[Poire amorçage circuit gasoil, installation]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=poire-amorcage-circuit-gasoil-installation http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=poire-amorcage-circuit-gasoil-installation
Sur nos T4 pas de poire d'amorçage et ce sont nos batteries, démarreur, et peut-être même pompe injection qui en pâtissent parfois !


Quelques situations où ça peut servir:



  • panne séche
  • changement filtre gasoil
  • prise d'air sur le circuit gasoil (beaucoup d'origines possibles : cf. mon autre post)
  • et autres .



Dans toutes ces situations, une fois la panne réparée, il faut tirer comme un malade sur le démarreur pour réamorcer le circuit :/

Comme préconisé par beaucoup sur le forum, la simple installation d'une poire permet d'éviter ça.

Comment ça marche ?




Installée entre le réservoir et le filtre à gasoil, elle permet de siphonner le réservoir et de remplir le filtre à gasoil ainsi qu'une partie du circuit.

Une poire à un clapet anti-retour et donc un sens de fonctionnement !

J'ai préféré une poire avec embouts en métal à 90°

Achetée chez Auto Pièces (pour les Toulousain) avec 1m de durite et 2 colliers pour 21€ le tout (et des conseils sympas en plus :) )


Mon installation - Multivan 2.5 TDI 102 ACV 2002




Au fait, quelqu'un saurait me dire à quoi sert la durite traversant le filtre sur la gauche :s:



Un peu de sopalin avant de défaire la durite d'arrivée:



Dans l'ordre pour pas se faire trop chier (j'ai pu tout faire sans rien démonter si ce n'est la batterie, mais avec des grands doigts, un grand tournevis, un peu de patience):


Liste des opérations.



  • Ajout d'une durite tressée de 20cm ( Ø intérieur 8 mm) sur la poire (côté sortie) + collier à peine serré ou collier Nylflex
  • Ajout d'un second collier sur cette nouvelle durite (à peine serré qu'il puisse bouger)
  • Branchements vite fait (sans aller au fond des raccords), au cas où il faille rallonger ou raccourcir la durite
  • Vérification que la poire ne soit pas pliée et que ca ne force pas sur les durites (1er essai avec un morceau de 5cm beaucoup trop court, la poire était pliée en deux)
  • Enfoncer les durites au fond des raccords + serrage de tout ca




Position définitive:



En pompant, on entend le gasoil remplir le filtre, et ensuite en insistant un peu le carburant arrive jusqu'à la durite transparente (puis repars un peu car l'air à évacuer est sous pression dans la suite du circuit):

Vue durite transparente en se plaçant à gauche (face au moteur):



Vue durite transparente en se plaçant à droite (face au moteur):



Zoom sur la durite transparente:



Maxi-zoom sur la durite transparente:



Là, la durite est vide.

Après action de la poire, démarrage en 2-3s le temps de chasser l'air.

J'avais le circuit de désamorcé suite à une fuite sur le circuit du chauffage stationnaire. Une fois démarré, pas mal de bulles circulaient, j'ai re-pompé quelques fois sur la poire et FINI !

En espérant que ça puisse aider !
]]> Fri, 10 Nov 2023 17:19:51 +0100 <![CDATA[Eclairage du bloc d'instruments : upgrade en ruban led]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=eclairage-du-bloc-d-instruments-upgrade-en-ruban-led http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=eclairage-du-bloc-d-instruments-upgrade-en-ruban-led Crédits et remerciements à Light'UP!

Source forum


Depuis le temps que j'y pensais... ben ça y est! :D Alors en étapes:

Déposer les caches autour du volant



3 vis en dessous



puis l'entourage du bloc d'instruments, 2 vis. Mettre les commodos en bas pour gagner un peu de passage pour le tournevis, rien de sorcier





C'est quoi ce boîtier noir à droite du compteur...? :gne?

Déposer le compteur



2 vis en haut (une de chaque côté un peu planquées)



ATTENTION, ne pas faire tomber la vis derrière le TDB, sinon... :siffle: , puis tourner le compteur vers le bas et débrancher la prise:



puis sortir la bête (quelques contorsions entre le volant et le TDB, ça passe en biais, pas besoin d'enlever le volant, ça c'est cool!



Tiens :shock: , il y a de la place là derrière :think , qu'est-ce qu'on pourrait y mettre...? :joke

On passe à table...


Enfin sur l'établi :mrgreen:

Déposer la vitre du compteur: 2 vis torx en haut:



puis déclipser en soulevant délicatement les clips en bas (j'en avais déjà un de pété apparemment... :think ), en profiter pour nettoyer la vitre... :meaculpa puis enlever la partie noire, grâce aux mêmes clips en bas (oui, ils sont "à double étage :joke ):



Ça c'est pour accéder à l'intérieur de la coque, pour pouvoir installer le ruban led directement derrière le diffuseur vert:



À l'arrière du bloc d'instruments, retirer les 3 ampoules





puis revenir à la partie intérieure: installer le ruban led: je suis parti d'un ruban blanc de chez L*DL, 1m d long, en coupant simplement le fil juste après l'interrupteur (pas besoin), le ruban fonctionnant en 12V on l'alimentera directement à partir du circuit des lampes d'origine (le transfo 230v pourra servir ailleurs éventuellement...). Donc à partir d'1m de ruban j'ai fait 3 fois la longueur du diffuseur vert, et coupé le surplus, en pliant délicatement pour faire les allers-retours sans soudures intermédiaires:



On scotche tout ça en place


En faisant attention au passage du câble et que rien ne soit écrasé en refermant le bloc. J'ai utilisé l'emplacement d'une des ampoules d'origine comme passage de câble, pratique





Puis on referme le bloc (partie noire puis la vitre, puis les deux vis torx)

les soudures





Après mesure au mulimètre (en rebranchant temporairement le compteur ouvert dans le camion), le plus est sur la piste du haut sur la photo, la masse sur celle contre le bord.

Enfin, reposer le compteur en place


Puis les caches. (Quand on rebranche la prise le compteur fait un petit "buzz" et se remet en route instantanément).

De jour (camion en plein soleil 8) ):



:shock: Ça watt! :mrgreen:

De nuit:


:zyeuxkipic: :cramer C'est presque trop fort...! ::tiens-prends-ça

Enjoy! :CramerJ
]]> Mon, 23 Oct 2023 15:20:50 +0200 <![CDATA[Boîte à air améliorée]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=boite-a-air-amelioree http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=boite-a-air-amelioree Crédits et remerciements à T4 WIKI.de, dan32380

Pourquoi cette modification?


Pour adresser le problème d'humidité ou même d'eau dans la boîte à air avec sa prise d'air quasi directe par les ouïes latérales qui peut affecter le débitmètre massique d'air sur les camions à partir de 1996.

Fournitures et outils


  • Plaque de métal 1mm d'épaisseur
  • Embout coudé 90 ° ( par ex: trop plein de réservoir d'eau )
  • Scie à métaux
  • Sikaflex ou équivalent pour jointage/collage
  • 1 vis auto-taraudeuse 3,5 mm
  • Perceuse
  • Scie à cloche
  • Lime à métaux pour ébarbage


Modification de la boîte à air


Il convient tout d'abord de déposer la boîte à air. La procédure est expliquée dans cet excellent tuto T4 WIKI.de avec quelques bizzareries dues à la traduction, telles que "muet" au lieu d'"insonorisation" mais ce sont les joies de l'exercice :lol: .
Une fois la boîte déposée, repérer la face ronde et plate à l'opposé de l'entrée d'air principale. Percer au centre puis, à l'aide de la scie à cloche, faire une découpe à la taille désirée. Dans mon cas, c'était Ø 26 mm pour recevoir l'embout coudé de Ø 25 mm.



Découper le déflecteur dans la plaque de métal aux dimensions données dans le T4 WIKI.de ci-dessus. Ebarber les bords à la lime. Pour l'arrondi du bord inférieur, on peut soit utiliser la scie à métaux soit une pince coupe-tôle. De même pour le petit dégagement nécessaire côté opposé à l'arrondi.





Vérifier la découpe au fur et à mesure en plaçant le déflecteur sur son emplacement dans la boîte. Une fois satisfait, percer le trou ( 4mm dans mon cas) pour la vis auto-taraudeuse et marquer l'emplacement sur le conduit principal de la boîte à air, visser la vis auto-taraudeuse pour faire son passage, puis la retirer.

Il faut maintenant monter le raccord coudé dans l'orifice préparé à l'étape précédente car une fois le déflecteur en place, on n'aura plus l'accès.





Le raccord que j'ai choisi se monte sans aucune difficulté : un joint caoutchouc à l'extérieur, un à l'intérieur puis serrage de l'écrou en plastique sur le filetage à l'intérieur de la boîte.

Il suffit maintenant de placer le déflecteur dans la boîte puis de le sceller au Sikaflex. Visser la vis auto-taraudeuse. Séchage de 12 à 15 h selon température ambiante.



Remonter l'ensemble.
:hang:






]]> Fri, 10 Jun 2022 18:19:49 +0200 <![CDATA[Phares : montage d'un faisceau de câblage de mise à niveau des phares sur un T4.]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=phares-montage-d-un-faisceau-de-cablage-de-mise-a-niveau-des-phares-sur-un-t4 http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=phares-montage-d-un-faisceau-de-cablage-de-mise-a-niveau-des-phares-sur-un-t4 Crédits et remerciements à dan32380, gurunav, marcocinco, casou et à ceux qui ont trouvé cette méthode pour enfin voir clair la nuit avec nos T4 :respect

Pourquoi monter un faisceau de câblage de mise à niveau des phares sur un T4?


Le T4 n'a pas la réputation d'avoir reçu un éclairage très puissant sur les feux de croisements et les feux de route. Certains d'entre nous ont remplacé les ampoules H4 d'origine par des daylight, des night breaker ou des Xenon 150 qui, si elles améliorent un peu la visibilité par une lumière plus blanche et plus franche, n'apportent que peu en matière de puissance car elles restent sous alimentées par une tension aux alentours de 10 volts au lieu de recevoir les 12,4 volts fournis par la batterie. La cause est dans le câblage d'origine mal optimisé dont la performance ne s'arrange pas avec le vieillissement, résistance des câbles aidant.
Ce faisceau de mise à niveau va de la batterie directement aux phares, ce qui signifie que les phares recevront la pleine tension correcte de 12,4 volts et seront à leur meilleur niveau de brillance. De nombreux modèles, dont le T4, sont connus pour que les phares soient tamisés comme des bougies la nuit car ils ne reçoivent pas la pleine tension. Le faisceau est complètement plug and play et s'adapte à divers modèles avec des ampoules de phare H4, dont le VW T4 mais le présent faisceau est pour nez court uniquement. D'autres modèles existent sur le web et sont proches de celui décrit dans le présent tuto basé sur le Headlight Wiring Loom Harness Upgrade Kit fabriqué par Forst et distribué par Heritage Parts Centre UK.

Méthode de montage du kit de mise à niveau du faisceau des phares.


  1. Il est préférable de commencer le montage par le phare le plus proche de la batterie.
  2. Déconnecter le phare et insérer le connecteur mâle H4 du kit de mise à niveau dans le connecteur femelle du véhicule (celui qu'on vient de déconnecter). Ensuite, connecter la prise femelle H4 du kit de mise à niveau sur le phare.
  3. Monter les relais sur un emplacement sûr et abrité, en position verticale et aussi près que possible de la batterie.
  4. Connecter la cosse + du kit (fils rouges) à la cosse + de la batterie.
  5. Connecter la cosse - du kit (fils marron) à la cosse - de la batterie ou sur une masse convenable sur le châssis.
  6. Faire courir le faisceau de mise à niveau vers le phare opposé, déconnecter le connecteur H4 du phare (qui ne sert plus) et connecter le connecteur H4 femelle du kit de mise à niveau sur le phare.
  7. S'assurer que le câblage qui court vers le phare opposé ne présente pas de relâchement susceptiblle de rentrer en contact avec quoi que ce soit dans le compartiment moteur. La longueur de câblage doit être sécurisée par des attaches câbles.
  8. Si elle existe, il est préférable de déconnecter la résistance de ballast pour un bon fonctionnement du kit.
  9. Tester les phares, en feux de croisement et feux de route.
  10. Bonne route :hang:



Schéma de montage du kit de mise à niveau du faisceau des phares.




Photos des éléments du faisceau, montage terminé.












Feux de croisement


Feux de route

La photo ne rend pas justice à la lumière mais même de jour ça envoie bien :top:

Une petite vidéo basée sur un kit d'une autre source (le montage est très similaire).





Je me suis enfin décidé à brancher mon faisceau (sur un nez long)



Tout d'abord en chiffres, la tension mesurée aux connecteurs (tension batterie 12V contact, 13,89 V moteur tournant)

Plein feux contact ancien faisceau 10,4 V contre 11,6 V pour le nouveau faisceau
Plein feux moteur tournant ancien faisceau 11,98 V contre 13,60 V pour le nouveau

Feux croisement contact ancien faisceau 10,6 V contre 11,6 V pour le nouveau faisceau
Feux croisement moteur tournant ancien faisceau 12,28 V contre 13,60 V pour le nouveau

En photo (C'est pas flag mais même en plein jour une différence s'observe si on regarde bien ) :

Feux croisement ancien faisceau



Feux croisement nouveau faisceau



Plein feux ancien faisceau



plein feux nouveau faisceau



Quelques photos de l'installation :

J'ai fait comme Dan le suggérait ; un petit collier "ouvrable" de chez Lidl et le tout est protégé sous le cache-batterie.
Les trous dans la partie verticale du cache batterie étaient déjà existants, y'avait plus qu'à... :cramer





Détail des branchements plug and play (tout ça pour ça...C'était vraiment facile, mais le coup de la notice qui n'avait rien à voir m'aura bien fait hésiter)



Montage sur 2 T4 2.5 TDI Phase II 151 CV



Petit retour , installation et test routier;
Avec Casou, suite à la commande mutuelle, nous avons décider de l installer ensemble .. mini bricorasso avec un bon repas pour récupérer des efforts Intense pour la pose :sante :tchin

Nous avons tout deux un phase 2;

Le plus difficile , c est de trouver un endroit pour installer le boîtier à deux fusibles . Je ne voulais pas qu'il m empêche de démonter le filtre a gasoil , Casou non plus
Casou avait du rail à placo afin de créer un morceau de cornière ( largement suffisant en terme de tenue rigide je pense ) .
Taillé et percé selon la carrosserie, le boîtier électronique ( que vous allez voir ) et la boîte a fusibles du faisceau.
Voici ce que ça donne :
Nous avons d abord vissé le boîtier du faisceau sans les relais sur le support et ensuite entre le boitier électronique et la carrosserie :







Ensuite il n y a qu'à "plugger" les deux phares . On déconnecté les prise de phares et on raccorde les prises mal et femelle du faisceau sur les prise d origine du phare :



On branche le - et le + sur la batterie avec des vis diamètre 6mm ( clé de 10 ) :





Essais des codes et phares ,. Ça marche :CramerJ ( deux électriciens confirmer a présent :joke )
Pas de photos .. mais la lumière fut ( de bière ou pas d ailleurs )

Cheminement du câble sur la travers supérieur de calandre et coller au pistolet a colle :



Nous voilà électriciens auto expérimentés :shock: :mrgreen:

Après une semaine de test , j y vois une belle amélioration , j avais en fait cette luminosité très faible malgré des ampoules avec du bleu et plus puissantes que d'origine . C est plus net a présent , plus blanc aussi sur la route . Même par léger brouillard .
Je n' ai pas pu tester en plein noir sur les routes de campagne, mais ça viendra et je ferai un retour

Un grand merci a la Casou family pour son hospitalité et bonne humeur :jmincline . Je pense m' installer chez eux d ailleurs .. besoin de faire des économies en attendant de trouver un job d électricien expert , d ailleurs , si y a un patron qui cherche nos services, on ne prends que 4500€ , par semaine .. a vos CV les patrons .... :dejadehors]]> Fri, 31 Dec 2021 11:14:52 +0100 <![CDATA[Régulateur de vitesse: installation sur T4]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-sur-t4 http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-sur-t4 Crédits et remerciements à "anonyme", Rickki, 1baptiste

Vous avez un TDi ? Alors vous avez le régulateur de vitesse ! Il ne manque que les commandes et l'activation de la fonction en général.

Voici la méthode d'installation d'un régulateur de vitesse, accessoire fort utile pour soulager le pied droit pendant les longs trajets mais aussi pour conserver ses précieux points de permis...

Préparation


Matériel nécessaire


Le commodo des clignotants avec les commandes du régulateur et son faisceau : ref VW 7D0 998 527 (80 € environ) ; on pourrait le faire avec des interrupteurs, mais c'est du gagne-petit et bien peu pratique. Le faisceau est câblé droit 1>1, 2>2, 3>3 et 4>4 entre la fiche carré sur le T4 et la plate sur le commodo.

NB : le comodo pour T4 n'est plus disponible chez VW : il faut écumer le net avec patience... ou utiliser un comodo de Golf de même génération. Dans ce cas il faut en retirer le bouton de feux de détresse, qui empêcherait le montage sur le T4.

Rien d'autre si vous avez de la chance, sinon, un passage chez VW pour l'activation de la fonction, ou beaucoup mieux, un petit tour sur le site pour trouver un voisin possédant VagCom et qui vous le fera gentiment !



Outillage nécessaire



Clé de 24 (à œil, à pipe, ou douille, de préférence) ;
Tournevis Philips N°2 ;
Une lampe de poche !

Temps d'intervention


Prévoir environ 1 heure.

Méthode (ici sur un TDi de 2001)



Si vous avez un airbag, débranchez la batterie afin d'éviter un déclenchement intempestif pouvant occasionner de graves blessures !

Dépose des 2 demi coquilles qui entourent la colonne de direction



2 vis, tournevis Philips N°2. Attention à la prise diagnostic sur la coquille inférieure (qui vous servira à activer la fonction régulateur)



Si vous n'avez pas d'airbag, c'est encore plus facile, passer au point 3.

Dépose de l'airbag



En partant volant horizontal (roues droites), tourner le volant de 90° à droite pour accéder au clip de maintien de l'airbag. Insérer un tournevis plat dans le trou derrière le volant et faire levier vers le haut pour déclipser. Idem de l'autre côté (180° à gauche). Déclipser le connecteur jaune le long de la colonne de direction (caché dans la mousse grise) et déposer l'airbag (les modèles avant 7/98 sont montés différemment, apparemment : 2 vis Torx par l'arrière) :



Échange des commodos


Déposer le volant (écrou de 24) en tirant fort ou avec un arrache-volant :

Repérer la position du volant par rapport à la colonne, c'est plus facile pour le remettre en position que de le recaler à tâtons au remontage. - et même indispensable si votre T4 et équipé de l'ESP ! Attention dans ce cas à ne pas détériorer le capteur d'angle de volant...



Dévisser les 3 vis (Philips N°2) de fixation du commodo gauche et le débrancher :



Brancher le nouveau commodo et revisser les 3 vis :



Connexion du régulateur



Brancher le faisceau fourni à la fiche du régulateur et le faire partir vers la boite à fusibles, inutile de démonter tout le porte-fusibles.

Passer la main derrière le porte-fusibles et rechercher le premier connecteur à 4 fiches (flèche rouge) sur le faisceau qui passe à travers la cloison moteur (flèche verte). Une lampe de poche est bien utile !

Brancher l'autre extrémité du faisceau à cette prise noire 4 broches. On peut attacher le faisceau au milieu par un collier Rilsan. Le faisceau est constitué des 4 fils entre les broches T4f et T4h.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'Expert Auto - revue Transporter

Remontage



Opérer en sens inverse pour le volant (roues droites -- branches du volant horizontales) et les coquilles.



Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour tout le monde et que ça vous aidera lors de l'installation du régulateur. J'ai mis à peu près 2 heures mais j'ai perdu du temps avec le démontage de l'airbag du volant (les 2 clips sont difficiles à attraper) et pour trouver la prise 4 broches.

Activation



Cette opération peut ne pas être nécessaire : on a vu des T4 sur lesquels la fonction était déjà activée !

Si vous avez un garagiste sympa, il peut vous le faire gratis, ça prend 10 secondes: n'oubliez pas de lui "renvoyer l'ascenseur".

Sinon, recherchez sur cette carte les possesseurs de VagCom , l'un d'entre eux est près de chez vous.

Remarque


Si le moteur tourne en mode dégradé (turbo désactivé, et parfois voyant de préchauffage clignotant), le régulateur est désactivé.
Effacer les éventuels défauts moteur avant de tester les boutons !

Utilisation


Première utilisation



Mettre l'interrupteur à glissière sur ON.

SET valide la vitesse actuelle comme vitesse de croisière.Un appui sur la pédale de frein ou d'embrayage désactive le régulateur, donc la vitesse de croisière.
Ensuite, une impulsion sur RESET réactive le régulateur avec la vitesse de croisière précédente.
Il est possible de rouler plus vite avec l'accélérateur ; en le relâchant, le régulateur reprend la main, à la vitesse de croisière précédente.

OFF désactive le régulateur ET perd la mémoire de la vitesse de croisière.

Fonctionnement détaillé



Les phrases en écriture droite décrivent le fonctionnement spécifique pour TDI postérieur à 1999, celles en italique pour TDI antérieur.

On met le curseur RES sur ON ! Sinon, c'est comme si vous n'aviez pas de régulateur, toute mémorisation de vitesse est effacée.

Tant qu'un premier appui sur SET n'a pas été fait :

Une impulsion sur SET mémorise la vitesse actuelle (si supérieure à 30 km/h environ).
Une impulsion sur RESET (vers la gauche) ne fait rien.
Un appui prolongé sur RESET mémorise la vitesse actuelle puis l'augmente en continu !

Si une première mémorisation de vitesse a déjà été faite (et non annulée, voir plus loin) :

Une impulsion sur SET diminue la vitesse mémorisée de 1,4 km/h environ ! Un appui prolongé diminue en continu.
Une impulsion sur RESET (vers la gauche) augmente la vitesse mémorisée de 1,4 km/h environ. Un appui prolongé augmente en continu.
Une impulsion sur SET augmente la vitesse mémorisée de 1,4 km/h environ ! Un appui prolongé augmente en continu.
Sur certains calculateurs, une impulsion sur RESET (vers la gauche) diminue la vitesse mémorisée de 1,4 km/h environ. Un appui prolongé diminue en continu.

Lorsque la régulation est activée:

Tout appui sur les pédales d'embrayage ou de frein désactive la régulation, mais ne perd pas la mémoire de la vitesse.
L'appui sur l'accélérateur ne désactive pas la régulation, mais permet d'aller à une vitesse supérieure à celle mémorisée. Lorsqu'on relâche, le régulateur reprend sa fonction.
Le passage de RESET en position OFF (ou l'extinction du moteur !) annule la régulation ET efface la mémoire de vitesse.

Lorsque la régulation a été annulée par la pédale d'embrayage ou de frein:

Une impulsion sur SET mémorise la vitesse actuelle (ancienne annulée).
Une impulsion sur RESET (vers la gauche, et INFÉRIEURE à 0,5s !) rappelle la vitesse précédemment mémorisée.
Un appui de plus de 0,5s sur RESET mémorise la vitesse actuelle, puis l'augmente en continu.

Installation et tuto (en anglais) par Rickki



Petit reportage de mon installation d'hier ,

Je suis super content :D :D :D

Installation du comodo avec régulateur de vitesse venant d'une golf 3. :top:
Le tuto du WIKI m'a bien aidé , sauf pour décrocher l'aibag qui est fixer par 2 vis en torx.

Aller hop les photos .

Démontage :mrgreen:









Petits repaires au marqueur pour éviter de re mettre le volant de travers au remontage





Ouverture du plats de spaghetti :shock:



Et hop la fiche trouvée direct en 10 secondes :top:



Branchement du câble , pose de deux rilsan, le nouveau comodo et le remontage à l'envers

Coucou le voilà .



J'ai ensuite connecté mon câble vagcom , et je n'est jamais réussi à valider l'option ; après 45 min , J'ai abandonné et je suis parti faire un essai routier et là .... bonne surprise le régulateur fonctionne direct :think

Pas compris mais je suis trop content :cramer

Je partage aussi cet extrait de doc technique , que j'ai trouvé mais je ne sais plus où.

Ça peut aider aussi :















Procédure d'installation du régulateur de vitesse en français fournie par 1baptiste





















:hang:




]]> Sat, 20 Nov 2021 16:45:45 +0100 <![CDATA[Echangeur H/E AFN sur moteur ABL, installation]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=echangeur-he-afn-sur-moteur-abl-installation http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=echangeur-he-afn-sur-moteur-abl-installation Crédits et remerciements à dan32380

Bonjour,

Introduction



Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer l'échangeur huile/eau standard sur un T4 motorisation ABL (1.9L TD).
Pourquoi faire cette modification?
Le moteur ABL est à la base un moteur de Golf 4, un excellent moteur en 1.9L de cylindrée. On le retrouve pratiquement à l'identique dans le T4 1.9L atmo qui est aussi robuste qu'il est poussif. Pour tenter de booster un peu ce 1.9L VW lui a adjoint un turbo qui lui a donné un peu de vigueur (n'éxagérons rien, ce n'est tout de même pas un 2.5 L TDI). Notre ABL a une facheuse tendance à chauffer à la montée en charge. Le problème n'est pas tant au niveau du LDR qui est l'agent de refroidissement qu'au niveau de l'huile. Pour revenir sur la raison de ce tuto, il est clair que l'échangeur huile/eau aussi appelé radiateur d'huile est sous-dimensionné pour ce moteur monté dans un véhicule de ce poids. Donc nous allons y remédier en le remplaçant par un échangeur monté sur les moteurs AFN, par exemple sur la Passat 1.9 TD de 1995.
Après recherches il se trouve que les dimensions sont compatibles (largeur, longueur, diamètre du joint) et que cet
échangeur était monté avec la même référence OEM que le filtre à huile que nous utilisons sur nos ABL. Alors allons-y!

Matériel nécessaire



Un échangeur huile/eau ref. 028117021E . J'ai pris un Febi Bilstein pour la qualité. Acheté £47.00 ou 53 euros.
Un ajutage (l'axe de montage) ref. 028115721B. Acheté chez VW.



Aussi acheté chez VW pour un total de 2,85 euros :
un écrou 6 pans pour ajutage Ø 3/4 ref. 068115723
une vis 6 pans M8X12 N0102376 - vis de vidange LDR
une bague joint en cuivre 8X14 N90226701 - joint de vis de vidange LDR

Une douille 6 pans de 27 pour l'écrou de l'ajutage.

Deux écrous de Ø 3/4 - 16 UNF (16 pas au pouce). Ces deux écrous qui travaillent l'un contre l'autre servent à monter et démonter l'ajutage qui se présente comme un goujon sans aucune prise. Ces deux écrous sont introuvables dans le commerce de détail (bricolage ou centres auto) et je les ai obtenus après recherche sur le net chez un grossiste en visserie, boulonnerie sympa dans le 95 qui a accepté de m'en vendre 2 contre une petite pièce.

Des chiffons.

Préparation et démontage



Avant toute chose, il faudra vidanger l'huile et retirer le filtre à huile puis vidanger le LDR. Contrairement à mes
habitudes, j'ai décidé cette fois de vidanger le LDR par la vis prévue à cette effet sur la tubulure rigide à l'avant du
camion. La vis a été aspergée de WD40 la veille. Enlever le couvercle du bocal puis la vis Ø 8mm, clé de 13. Tout se vide sans se le prendre en pleine poire. Laisser l'ensemble s'écouler, moins il y restera, mieux ce sera.

Faire glisser les deux colliers à ressort des durites sur l'échangeur pour libérer les durites puis procéder à leur
débranchement. Elles peuvent être un peu collées. Je les ai aidées avec un petit tournevis court à lame large et
non coupante.



Dévisser l'écrou de l'ajutage qui maintient l'échangeur en place à l'aide de la douille de 27.



Faire descendre l'échangeur H/E sur l'ajutage et le retirer.



Monter les deux écrous de Ø 3/4 - 16 UNF sur l'ajutage qu'il va falloir retirer car celui-ci est trop court pour
notre nouvel échangeur. Maintenir les deux écrous en contact qui doivent se bloquer mutuellement.
A l'aide d'un clé à molette ou autre dévisser l'écrou supérieur qui va entraîner l'ajutage dans le mouvement.
C'est propre et infaillible.





Bien nettoyer le support et le bord du support de radiateur d'huile à l'essence.

Installation du nouvel échangeur



Monter le nouvel ajutage (plus long d'environ 1,5 cm) sur le support de radiateur d'huile. Utiliser les deux
écrous de Ø 3/4 - 16 UNF et les mettre en blocage mutuel. Cette fois utilser l'écrou inférieur pour visser le nouvel ajutage. Le serrer correctement mais sans forcer à outrance. J'ai même utilisé du frein filet bleu pour le montage.
Retirer les deux écrous de Ø 3/4 - 16 UNF de l'ajutage (deux clés à molette pour les débloquer).

Installer le nouvel échangeur huile/eau AFN, après avoir huilé le joint en caoutchouc, sur l'ajutage et visser l'écrou
6 pans de Ø 3/4 pour le maintenir en place. Orienter le nouvel échangeur vers les deux durites pour assurer un bon branchement.
Serrer l'écrou 6 pans à l'aide de la douille de 27. Bien serrer mais sans forcer.

Brancher les deux durites sur l'échangeur AFN et replacer les colliers à ressort à leur emplacement initial.



Remplissage des fluides



Monter un nouveau filtre à huile après avoir huilé le joint. Serrer à la main puis un quart de tour avec la clé à ruban.



Refaire le plein d'huile sans dépasser le maximum (il vaut mieux être en dessous).

Refaire le plein de LDR après avoir ouvert la commande de chauffage au maximum et purger à l'aide de la
vis de purge. Quand le niveau du bocal est stabilisé. Mettre le moteur en route et laisser chauffer jusqu'à ouverture
du thermostat. Compléter le niveau de LDR après avoir laissé la pression baisser.

Faire un essai routier. Vérifier si fuites.]]> Thu, 15 Jul 2021 11:42:53 +0200 <![CDATA[Régulateur de vitesse : installation d'un régulateur "fait maison"]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-d-un-regulateur-fait-maison http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=regulateur-de-vitesse-installation-d-un-regulateur-fait-maison Crédits et remerciements à jguyot

Source forum

Bonjour,

Aujourd'hui, je vais surtout remercier T4KLINIK.
L''avantage d'être à 30mn de chez eux et de faire enfin leurs connaissances.
Ils m'ont permis d'activité via la valise, le régulateur de vitesse !

Donc je vous présente mon régulateur provisoire en attendant d'imprimer cache derrière le plastique.



Et pour la trouver la prise femelle, je pensais que ça allait mettre plus de temps vu les commentaires mais ça m'a pris même pas 5mn. :fuck
Je ne me suis pas embêté, j'ai juste mis des coses et j'ai enfoncé chaque câble dans le bon endroit. Rien ne bouge.



En tout cas, c'est encore plus agréable de rouler en régulateur de vitesse !

Alors pour le régulateur, je l'ai testé dès mon retour de T4Klinik en rentrant chez moi.

Pour le fonctionnement sur mon T4:

On/OFF : Activation/ Désactivation du régulateur
Resume ( ↑) : activation du régulateur sur la vitesse actuelle/ augmentation de la vitesse de croisière
Set (↓) : Mise en mémoire de la vitesse lors de la pression, CAD si j'accélère au pied au dessus de la vitesse mémorisée, lors de la décélération au frein moteur, le T4 reprend la main sur le maintient de la vitesse lorsque l'inertie du véhicule retrouve la vitesse mémorisé
En aucun cas, lorsque j'appuie sur ↓, ma vitesse diminue. Dommage, mais c'est mieux que rien .:cramer

Pour le schéma:
Pour info, je n'ai pas vérifié la position des chiffres lors de la création du schéma dont à checker par vous-même



Le plus important est de respecté le sens du courant
T4F/1 => +12v
T4F/4 => 0v
Si vous inversez T4F/2 et T4F/3 qui sont des impulsions 12v, vous inverserez juste votre bouton Resume ( ↑) & Set (↓)

Les composants:
  • Bouton ON/OFF 12v
  • Bouton poussoir 12v avec retour central
  • Lot de cosses
  • Fils électriques souples
  • Le plastique WV dont j'ignore l'utilisation d'origine


Je ne mets pas de liens externes pour l'achats des composants mais sachez que tout est trouvable sur le site de notre chère Jeff le chauve (B).

Pour la position de conduite:

Avec l'accoudoir du siège, c'est presque parfait :hang:

]]> Sat, 05 Jun 2021 16:34:44 +0200 <![CDATA[Grille d'aération pare-choc AV, installation]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=grille-d-aeration-pare-choc-av-installation http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=grille-d-aeration-pare-choc-av-installation Crédits et remerciements à Anauf pour son montage alternatif

Bonjour tout le monde,

Voici un petit tuto sur l'installation d'une grille centrale de pare choc sur un T4 1.9TD.

Dans mon tuto sur l'installation de l'échangeur AFN en remplacement de l'échangeur d'origine, j'avais ouvert une fenêtre avec grillage dans ma protection sous moteur qui donnait sur l'échangeur H/E et derrière celui-ci sur la boîte de vitesse. Le seul problème restait que cette fenêtre se trouvait derrière le pare choc et donc la ventilation recherchée était inopérante :( . Je ne reviendrai pas sur l'obsession de recherche d'air frais sur le 1.9 D atmo et 1.9 TD car leur possesseurs savent de quoi il s'agit :wink:.

Tuto sur l'installation d'un échangeur H/E AFN : Echangeur H/E AFN sur moteur ABL, installation



Dans un premier temps, recherche d'une grille qui ne fasse pas ventilation de sanitaires, car on ne verra qu'elle, et qui ne coûte pas une fortune. Ces morceaux de plastique peuvent coûter une petite fortune. Il faudra donc combiner esthétique et prix d'achat tout en conservant à l'esprit que de toute façon il faudra faire des adaptations :| .

C'est sur ebay UK que j'ai trouvé la perle rare : une grille de pare choc centrale trapèzoïdale de Polo GTI à motif alvéole de ruche vendue 17 £ soit 18,50 € (pas de frais de port car j'étais sur place). Neuve et livrée dans son emballage d'origine.



Première étape:



retirer le pare choc avant du camion.

Mon camion est un phase II de 2001 et le démontage est différent sur le phase I.

Tout d'abord, retirer la plaque d'immatriculation en forant les deux rivets. Sous la plaque on trouve deux boulons de Ø 8 (douille de 13 avec rallonge) au fond de deux cylindres moulés dans le pare choc. Dévisser ces deux boulons. Ensuite retirer la vis (une de chaque côté) qui se trouve sur l'arche de roue en haut du pare choc à l'aide d'une clé allen de 4. Puis finalement retirer la vis (une de chaque côté) qui se trouve dans l'axe de la roue en dessous du pare choc. Celles-ci sont vissées sur un écrou soudé sur une patte latérale et dans mon cas, elles étaient tellement soudées par la corrosion que j'ai explosé la tête de vis à la perceuse :evil:: , retiré les vis à grand renfort de WD40 et de pince étau :mad: . Ne pas abîmer l'écrou soudé car il sera essentiel pour le remontage :wink: .



Seconde étape:



A partir de maintenant , prendre son temps et surtout mesurer et remesurer sinon les conséquences peuvent aller jusqu'à la perte du pare choc et son remplacement (dans les 150 euros version simple chez Mécat) :s . Ma grille à une partie encastrable et c'est l'intérieur de cette partie encastrable qui servira à dessiner le gabarit de découpe dans du carton de 2mm d'épaisseur (important car les bords du carton serviront de guide à la lame de scie pendant la découpe). Une fois le gabarit tracé et découpé, superposer sur la grille pour s'assurer que la surface d'encastrement est conforme.

Troisième étape:



centrer le gabarit horizontalement et verticalement sur le pare choc, à l'aide de marquage et de scotch large de bonne qualité. Une fois satisfait du centrage, marquer le pourtour du gabarit de découpe de façon visible. Ceci permettra de mieux suivre la découpe et d'éviter les "sorties de route". Par sécurité, j'ai remis une épaisseur de scotch pour bien assurer l'immobilité du gabarit.



Quatrième étape:



découpe du pare choc en suivant le gabarit. Je ne conseille pas l'utilisation de la scie sauteuse car le pare choc étant flexible il sera pris de soubresauts, ce qui est nuisible à la précision de la découpe. J'ai utilisé un jeu de disques scie circulaire adaptables sur Dremel ou perceuse/visseuse. Ne pas dépasser les 2000 t/mn. Encore une fois, ne pas se presser et contrôler sa coupe tout au long du processus. Terminer par une section sur la partie haute car tout le reste étant découpé, vous éviterez que le gabarit tombe avant la fin de l'opération.





Cinquième étape:



le trou étant fait, présenter la grille à encastrer. Au préalable, les ergots et les encoches spécifiques au montage sur la Polo ont été éliminés car ces appendices constituent des obstructions. La grille devrait rentrer et pourtant elle ne rentre pas. Ceci est dû au polystyrène anti choc qui fait obstruction. Il faut donc le décaisser dans la partie haute (au disque scie et cutter). Faire des essais successifs jusqu'à satisfaction. Poncer les ébarbures sur le pourtour de découpe.

Petite pause rénovation de la couleur (ou ce qu'il en reste) en suivant la recette de Koalix 8) : décapeur thermique à 400°. Il faut que ça chauffe dur mais pas trop longtemps. On voit le plastique en semi fusion qui reprend sa couleur noire d'origine. Je complèterai avec un vernis siliconé pour protection et brillance. Je ferai le pare choc arrière aussi mais sans démontage (trop galère et puis j'ai les câbles du radar de recul à l'intérieur).

Sixième étape :



la pose.

La grille est encastrée et scellée dans le pare choc avec du Sikaflex 11FC. Tout d'abord, placement du pare choc sur son envers avec la grille soigneusement encastrée et calage pour que l'ensemble ne bouge plus. Pour une question pratique, du Sikaflex a été appliqué dans la partie haute avant retournement du pare choc. Puis application d'un boudin de Sika sur tout le pourtour intérieur et léger lissage. On laisse sécher sur place 2 à 3 heures.



Ensuite retourner le pare choc pour accéder à la face avant. De même faire un scellement sur le pourtour mais avec plus de précaution et de finition car de ce côté là, tout se verra. Enlever immédiatement bavures et surplus au chiffon et white spirit. Laisser sécher 2 à 3 heures sans y toucher puis séchage final ( 12 à 14 heures dans mon cas).



Finalement remontage du pare choc dans l'ordre inverse du démontage :wink: .

Et on photographie le nouveau look 8) :D





Tout ceci pour gagner un peu d'air frais :mrgreen:

Vous pouvez voir que je n'ai pas de plaque d'immat. Double avantage: je n'ai pas à la flouter et je ne suis pas identifiable sur les photos des bleus :lol: :mrgreen: .

Montage alternatif d'une grille réalisé par Anauf.



Hello,

je fais suite au super TUTO sur l'amélioration du 1.9TD

https://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=grille-d-aeration-pare-choc-av-installation

Je trouvais la solution proposé trop "invasive" et du coup j'ai fait une version plus "light"

L'idée est de canaliser de l'air vers le bas moteur comme pour des échoppe de frein ventilé

on commence par faire un trou de de 60mm dans le pare-choc



J'ai imprimé en 3D une pièce en plastique avec une grille et de quoi fixer le flexible





puis un trou dans le carter ( oui je suis pas un artiste de la meuleuse ...)





on remonte le tout et voila







voila c'est sans doute un peu moins efficace que la version original , mais moins de grosses découpes et moins de démontage

merci a dan32380 pour l'idée originale :merci
]]> Sun, 04 Apr 2021 11:02:09 +0200