<![CDATA[L'encyclopédie]]> https://t4zone.info (C) 2005-2026 PHPBoost fr PHPBoost <![CDATA[Rénovation phares]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=renovation-phares http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=renovation-phares Crédits et remerciements à : SanJose :top:




Bonjour à tous.
Il y a déjà quelques semaines que je voulais rénover les phares du T5 de mon fils.
J'avais déjà fait ça avec succès sur mon Daihatsu Terios.
Pour le T5, il y a évidemment plus de travail, les phares étant à peu près trois fois plus grands.
Ils étaient vraiment très ternis :



Donc j'ai acheté chez Leroy Merlin un set de feuilles de papier abrasif :



Ça coûte environ 5 euros. Il y a trois granulométries : 1000, 2000 et 5000.
J'ai installé une découpe adéquate de papier sur une cale à poncer :



... achetée 1,99 euros (!) chez Action, fournie avec en plus 15 feuilles de papier de verre de diverses granulométries (de piètre qualité il est vrai, mais ça dépanne bien si on a quelques planches à poncer). Cette cale est bien adaptée, car elle a une semelle en caoutchouc mousse, qui permet de bien épouser la courbure de la surface du phare. On peut même pour plus de souplesse y interposer une couche supplémentaire de mousse, ce qui n'était pas nécessaire, les phares du T5 étant assez plats.

On commence par humecter la surface de l'optique avec une éponge mouillée, et on frotte avec le papier en mouvements circulaires, en commençant par la granulométrie 1000 (la plus grosse). Ne pas hésiter à rincer périodiquement le phare et le papier, et frotter patiemment jusqu'à ce que les aspérités disparaissent et que la surface soit uniformément dépolie et douce au toucher..

Ensuite, on change de papier et on recommence avec la granulométrie 2000. Il faut être patient et s'assurer que toute la surface a bien été traitée. Pour cela le mieux est de prendre son temps et de passer, repasser et encore repasser, en rinçant périodiquement le phare et le papier.

Avec le 2000, on verra qu'on commence déjà à avoir une certaine transparence.

Même opération avec le 5000, qui avec toujours beaucoup de patience permettra d'obtenir une optique presque transparente




A ce stade, j'utilise sous forme de pâte, en la mélangeant avec un peu d'eau, une poudre d'oxyde de cérium, que j'utilisais dans mon laboratoire de géologie pour la finition des lames minces de roches. C'est une poudre blanche dont le calibre est de l'ordre du micron, et qui est couramment utilisée pour polir le verre. J'ai commencé à la main, avec un chiffon de microfibre :



Mais c'est un peu fastidieux. Donc, n'ayant pas d'adaptateur adéquat pour ma perceuse, je m'en suis fabriqué un, avec un outil récupéré et un disque de mousse :



J'ai percé des trous sur le pourtour de mon adaptateur, pour y "coudre" le disque de mousse :



J'ai fixé sur mon disque de mousse un chiffon microfibre au moyen de colliers plastique, et monté ça sur ma perceuse à vitesse réglable, et j'ai enduit mon disque de microfibre de ma pâte d'oxyde de cérium :



Il suffit ensuite de polir l'optique à vitesse raisonnable ; l'essentiel n'est pas la vitesse de rotation, mais la quantité de passages du chiffon sur l'optique.

Le résultat obtenu après rinçage est pratiquement parfait. Je l'ai complété avec du GS27, qui est une pâte des tinée à l'effacement des rayures sur carrosseries - donc un polish rénovateur très finement abrasif :



Comme on peut le voir, j'ai acheté ce tube pour la petite fortune de... 75 centimes d'euros (il y a peut-être dix ans), mais ça coûte en réalité entre 20 et 30 euros.

Après encore une petite débauche d'huile de coude (il faut frotter quand-même...), on obtient après lavage un phare superbe, ressemblant à s'y méprendre à un neuf :



Il est impeccable, l'eau n'accroche absolument pas dessus. La seule question que je me pose maintenant, c'est si je protège ces phares avec du Turtle Wax. Si quelqu'un a un avis, je suis preneur........
Finalement, j'ai fini par appliquer mon polish de protection Ice Turtle Wax sur les phares, et ça leur a donné un petit supplément de brillance mais surtout plus aucune adhérence de l'eau : même la rosée n'adhère pas et tombe instantanément.
C'est un super produit, un peu cher mais d'excellent rendement. Un flacon dure très longtemps.



Contrairement à ce qui est conseillé sur la notice, je l'utilise aussi pour le pare-brise, et il permet presque de se passer d'essuie-glace, et son effet dure longtemps, même si justement on utilise les essuie-glaces.








]]> Sun, 09 Dec 2018 13:22:31 +0100 <![CDATA[Pompe de lave-glace, réparation]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=pompe-de-lave-glace-reparation http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=pompe-de-lave-glace-reparation Crédits et remerciements : SanJose

Hello, everybody !

Dépose de la pompe de lave-glace



Sur mon T5 (ou plutôt celui de mon fils... oui, je me répète ! Je m'en occupe parce qu'il me l'a laissé pendant son trip VTT au Kénya), sur mon T5 donc, j'ai voulu faire le plein d'eau du lave-glace, comme je l'ai dit dans un post précédent.
Or l'eau s'échappe tout de suite et coule de derrière la garniture intérieure d'aile AVG, là où se cache le réservoir du lave-glace.

J'ai déposé cette garniture intérieure - très facile - et j'ai pu accéder au réservoir... pour constater que c'est la pompe de lave-glace qui est en cause : le capot supérieur de cette pompe était défait, le moteur à l'intérieur se baladait et baignait dans l'eau. Un fois extrait le moteur, on voit que l'eau jaillit de l'axe dans lequel le moteur est normalement engagé pour entrainer la pompe :


Il doit y avoir un joint (sorte de presse-étoupe) qui est défectueux, à moins que ce ne soit tout simplement parce que l'axe du moteur n'est plus engagé... à voir au démontage de la pompe.

Quant au moteur lui-même, il est partiellement rouillé :


mais il marche ! Je l'ai testé.

Il faudrait donc que je dépose cette pompe en entier. Une question à ceux qui ont déjà bricolé sur un lave-glace : je suppose que la pompe est tout simplement maintenue par une canule enfoncée dans le réservoir, par l'intermédiaire d'un joint annulaire ?
Merci pour confirmation. Auquel cas je pourrai extraire cette pompe sans avoir à déposer le réservoir, essayer de la réparer, voire de la remplacer entièrement (ça coûte entre 6 et 20 € chez Oscaro).

Bon !
Je constate que quelques-uns d'entre vous ont lu mon sujet, mais que personne ne m'y a encore répondu.
Tant mieux, comme ça je me suis pris par la main, et j'ai réparé cette pompe à lave-glace.

Tout d'abord, pour la désolidariser du réservoir, pas de problème, contrairement à ce que je craignais : on commence par débrancher le faisceau électrique, en faisant levier avec la pointe d'un gros tournevis plat ; il y a un cran, mais ça cède facilement. Ça, c'était pour la partie supérieure ; comme elle était désolidarisée de la partie inférieure, la voilà donc dans ma main.

Ensuite, pour la partie inférieure, qui elle est solidaire du réservoir, on débranche d'abord les deux tuyaux de départ vers le lave-glace avant et vers le lave-glace arrière, en faisant coulisser un petit étrier qui coince ces tuyaux sur chaque embout de sortie d'eau (je publierai demain quelques photos de ces deux ou trois points, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pensé à photographier cette étape). Il ne reste plus qu'à faire basculer le corps de pompe (dont il ne reste ici que la partie inférieure, je le rappelle - mais normalement la pompe est censée être entière dans les cas les plus courants) pour la dégager de l'étrier qui la bloque, et à la séparer (en forçant un peu) du réservoir où, comme je l'avais présumé, elle est enfoncée par l'intermédiaire d'une canule à travers un joint caoutchouc annulaire. On voit cette canule sur la photo suivante (flèche) :


Sur cette même photo, on voit aussi les deux buses de sortie d'eau vers les lave-glaces AV et AR (blanche et noire - ou inversement), et sur le haut du corps de pompe, à droite, l'ergot de blocage du faisceau électrique.

Sur la photo suivante, en 1 on voit le détrompeur qui permet de bien positionner entre eux le haut et le bas de la pompe. En 2 on voit le siège du moteur avec le trou par lequel passe son axe moteur. Au démontage, j'avais vu comme du suif ou autre graisse consistante autour de ce trou et je pensait qu'il fallait quelque chose de ce genre pour faire l'étanchéité. En fait, il semble que l'étanchéité soit bien assurée par le bon contact entre l'axe moteur et le trou dans lequel il est engagé ; de plus, le siège du moteur est partiellement ajouré, et au fond de la petite cuve que constitue ce bas de pompe, juste en dessous de la flèche du 2, on devine un petit trou rectangulaire qui sert à évacuer les quelques gouttes qui pourraient provenir d'une infiltration le long de l'arbre moteur :


J'ai donc réassemblé ces trois éléments (bas de pompe, moteur et haut de pompe) en respectant le bon positionnement du moteur (il faut le faire pivoter jusqu'à ce qu'il s'enfonce d'environ 3 mm supplémentaires, et le positionner de façon à ce que ses deux contacts plats s'enfilent bien dans les trous correspondants du haut de pompe) et le bon positionnement du haut de pompe sur le bas de pompe grâce au détrompeur ; ensuite il faut presser fermement jusqu'à ce que les deux parties de la pompe soient bien jointives.

Il n'y a plus qu'à ré-enfoncer la canule de la pompe dans le réservoir à travers le joint annulaire, repositionner la pompe entre ses étriers, rebrancher les tuyaux de départ d'eau et les re-clipser, et remettre en place le faisceau électrique en veillant bien à enclencher l'ergot.

J'ai refait le plein du réservoir, et Ô plaisir ça ne perdait plus. Et Ô merveille, le lave-glace maintenant fonctionne !

Un regard sur l'habillage intérieur de l'aile AVG (que j'ai dû déposer pour ma réparation).



Photo 1 :


Tous les points de vissage utilisent une vis à tête creuse torx comme à gauche dans la photo 2, et seul le point 3 utilise une vis à tête hexagonale comme à droite dans la photo 2.
Tous les points notés 5 se vissent dans une bonne cheville nylon encastrée dans la carrosserie (voir sur photo 3).
Les points notés 2 se vissent dans un siège en plastique, mais n'ont pas posé de problème. Faire attention quand-même à tourner les vis lentement et après les avoir enduits d'huile ou de dégrippant pour éviter de casser le plastique par torsion.
Quant aux points notés 1, le siège plastique des vis a cassé tout de suite (bordure du bouclier AV). Voir le résultat sur les photos 4 et 5. Ça, ça m'agace au plus haut point. Je vais essayer de remplacer ces sièges par une cheville pour le remontage.
Le point noté 4 sur la photo 1 correspond au passage (je crois) du faisceau électrique de contrôle du frein AVG.

Photo 2 :


Photo 3 :


Photo 4 :



Photo 5 :

Sur la photo 6, on voit le cavalier plastique de maintien du tuyau de départ d'eau vers l'arrière (ou l'avant - peu importe).

Photo 6 :

Pour libérer le tuyau, il faut faire coulisser ce cavalier en le poussant - un appui avec l'ongle suffit - comme sur la photo suivante.

Photo 7 :

En photo 8, on voit l'emplacement, à la base de la prise du faisceau sur la tête de la pompe, où il faut faire levier avec un tournevis plat pour débrancher la pompe.

Photo 8 :

Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans mes explications, et avoir fait oeuvre utile pour les heureux propriétaires de T5.

Aujourd'hui, j'ai remonté l'habillage intérieur de l'aile AVG.
On se souvient que j'avais deux sièges de vis sur la feuillure du bouclier AV qui étaient cassés. Ces sièges ressemblent à celui-ci (fixation haute, avec patte qui prend en sandwich une lame de tôle de l'aile) :


J'ai utilisé les deux sièges cassés et les ai remodelés pour en faire deux écarteurs cylindriques :


Et j'ai utilisé une cheville à expansion pour chaque trou :


Les fameuses chevilles qui se fixent (par exemple dans du placoplâtre) avec la pince spéciale suivante :


Voilà ce que ça donne, une fois la cheville installée :


Et voilà ce que ça donne une fois l'habillage fixé (en utilisant pour chacun des deux trous l'écarteur bricolé ci-dessus, positionné entre l'habillage et la feuillure du bouclier) :


Pour les autres points de montage, pas de problème particulier ; commencer par le haut et l'arrière, pour finir par l'avant, en pensant bien à huiler les vis pour ne pas les faire forcer dans leur siège, et sans oublier de bien positionner le passage du faisceau de contrôle du frein.

Yapukaroulé !]]> Sun, 23 Sep 2018 17:18:54 +0200 <![CDATA[Entretien et dépannage du T5]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=entretien-et-depannage-du-t5 http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=entretien-et-depannage-du-t5 Catégorie - Entretien et dépannage du T5

Cette page sert à regrouper toutes les sous-catégories et toutes les pages qui y sont liées.
]]> Fri, 07 Sep 2018 08:55:29 +0200 <![CDATA[Vidange et filtre à huile]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=vidange-et-filtre-a-huile http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=vidange-et-filtre-a-huile

Vidange moteur et changement du filtre à huile sur un transporter t5 moteur 1.9 TDi 104



Présentation du moteur





Matériel à prévoir


  • huile 5w40 (norme vw 505.01) ici castrol magnatec 100% synthétique -- 7 litres
  • un filtre huile adapté (ici purflux n°36 L267A )
  • clé à pipe (ou autre) -- de 13/19/32
  • éventuellement un boulon de vidange avec son joint alu (diam 14) , si l'ancien est défectueux ou détérioré
  • un récipient de 7 à 10 litres
  • des chiffons et une paire de gants en latex


1/ On commence par enlever la plaque de protection sous le moteur , 6 boulons à enlever (clé à pipe de 13) , ne pas oublier de retirer le guide à l'arrière de la plaque (pas besoin d'outil pour lui )







2/ On prépare tout le matos et on va faire un tour avec son cam's pour qu'il soit à température (plus l'huile est chaude , plus elle est fluide et plus son écoulement est aisé )

3/ On ouvre le bouchon de remplissage (pour aider l'écoulement) , on place la bassine en dessous du carter d'huile et on enlève le boulon de vidange (clé à pipe de 19) , on laisse l'huile s'écouler





4/ Pendant ce temps là on s'occupe du filtre à huile , on enlève le couvercle (clé à pipe de 32) , on retire l'ancien filtre , penser à changer le joint torique du couvercle (fournit avec le nouveau filtre) .
Nettoyer et mettre un chiffon au remplissage et au logement du filtre à huile pour éviter que des saletés tombent dedans.
On place le nouveau filtre , on passe un peu d'huile neuve sur les joints , on replace l'ensemble dans le logement et on serre le couvercle (clé à pipe de 32 et serrage de 25-5 Nm , pas comme une brute quoi)





























5/ On replace le boulon de vidange du carter d'huile (clé à pipe de 19) , et on remplit avec la nouvelle huile (ici castrol 5w40 vw 505.01) , utilisez une bonne huile adaptée pour la longévité et performances de votre moteur , les tdi IP encaissent mal l'huile de mauvaise qualité, on commence par verser 5 litres , on fait tourner le moulin au ralenti 5min (avant vérifiez que tout est bien fermé et rien oublié ) , on coupe on vérifie la jauge et on fait l'appoint par dose de 0.25 litres d'huile jusqu'à avoir le niveau parfait ( pour moi 6 litres en tout )





6/ On vérifie qu'il n'y a aucunes fuites , on remet la plaque dessous le moteur (6 boulons , clé à pipe de 13) , au préalable graisser le filetage et mettre un peu de graisse sur les tête des boulons pour ralentir l'effet de rouille



7/ C'est terminé.

total:
  • 7 litres d'huile (environ 40€)
  • 1 filtre purflux (environ 10€)


soit environ 50€ avec de la bonne qualité
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:34:24 +0200 <![CDATA[Toit relevable: débloquage]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=toit-relevable-debloquage http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=toit-relevable-debloquage Le toit relevable de votre T5 California s'est bloqué pendant la manœuvre,
Je vous propose ce pas à pas accompagné de photos, qui décrit comment accéder aux vis de purge des vérins du toit.

La console :



1. Se procurer un réglet fin.



2. Faire sauter le cache du plafonnier. Le réglet permet de le faire sans abimer le plastique.



3. Faire jouer les ergots de la console, ce qui permet de la faire basculer vers l'avant.



4. Bien repérer sur la photo où sont les ergots de dessus et utiliser le ou les réglets. C'est la partie la plus délicate car si on ne sait pas où ils sont, si on force ailleurs on peut déclipser la façade de la console et arracher les nappes.





Un tournevis est trop gros.
Le Technicien de VW le fait avec la main par l'arrière mais il faut des petites mains.

5. Et enfin l'orifice caché se dévoile après toutes les démarches préliminaires.



6. Après avoir dévissé la vis de purge, le toit descend lentement suivant l'ouverture de la purge.

7. Ne pas oublier de resserrer la vis. Le toit est fermé mais non verrouillé.

8. Comme on a resserré la vis on peut faire remonter le toit de 10 cm environ (même s’il y a un petit décalage gauche/droite) et le refermer en utilisant l’électronique.

Le toit se verrouille enfin et les vacances peuvent continuer.
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:22:08 +0200 <![CDATA[Siège chauffant T5, réparer nappe et câblage]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=siege-chauffant-t5-reparer-nappe-et-cablage http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=siege-chauffant-t5-reparer-nappe-et-cablage
  • Vérifier le fusible SC25 qui protége les éléments du siège chauffant
  • Vérifier la tension d'alimentation tu bouton d'activation de niveau de chauffe au tableau de bord( 12v entre pin 1 et 2)
  • Déconnecter la prise ci-dessous pour effectuer un controle de continuité sur la prise mâle:




Si vous n'avez pas de continuité, c'est que la nappe est soit coupée, soit le câble est coupé ( Dans mon cas le câble est coupé car passé contre le mécanisme de basculement( on va y remédier plus tard))

Voici donc un petit tuto pour accéder et réparer ce cable côté conducteur
  • Temps: Environ 1h30
  • Facilité: 2/10
  • Matériel: 1 tournevis torx / Un fer a souder / Gaine thermo / Pince coupante / Collier de serrage cerflex ou colson


Etape 1:

Pour faire de la place j'ai choisi de virer le plastique côté porte

On vire ce plastique en photo:







et les deux caches qui ne spont pas de la même taille mais on ne peut pas se tromper ils sont équipés de détrompeurs





et les deux caches qui ne spont pas de la même taille mais on ne peut pas se tromper ils sont équipés de détrompeurs



Ensuite virer le cache, il y a une vis par le devant:



puis enlever le cache arrière( tirer fort dessus juste des clips)





L'autre côté reste en place:



Ensuite on enlève la prise de son logement pour plus de facilité:

Déclipser la partie blanche( prise du véhicule)



Et enlever la prise mâle de la nappe:


Et voila ou est ma panne( étrangement pas de fusible de sauté!



de plus près:



Ensuite j'ai viré la housse afin de vérifier le cable jusqu'à la nappe chauffante:

Deux clips a enlever a droite et a gauche à l'arrière:



Et on enlève la housse:





C'est bon mon câble est propre et bien passé, je vais pouvoir procéder à la réparation

D’où l'importance de bien placer le câblage!

J'ai coupé net car j'avais un peu de moue dans le câble et aussi pour travailler sur un câble propre que j'ai dénudé



Le matos:



puis j'ai étamé les deux câbles en y insérant des gaine thermo sur chaque petit brin puis un autre sur le câble:



Et ensuite j'ai remonté tout en sens inverse sans OUBLIER DE BIEN PASSER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE DU BON COTE

Pour ma part je l'ai passé le long du cable de réglage d'inclinaison

Voila, tout remonté, ça fonctionne
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:19:59 +0200 <![CDATA[Porte latérale T5, remplacement du guide de la glissière inférieure]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=porte-laterale-t5-remplacement-du-guide-de-la-glissiere-inferieure http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=porte-laterale-t5-remplacement-du-guide-de-la-glissiere-inferieure
Le guide inférieur de la porte latérale du T5 de mon fils était cassé : le galet porteur dont le roulement était usé est parti :



Il fallait donc soulever la porte pour la manœuvrer afin de ne pas détériorer le rail.

J’ai acheté un guide sur Ebay – 13 € + 7 € de port :



C’est le meilleur prix que j’aie trouvé, et la qualité me semble tout à fait conforme à la pièce d’origine. La finition est absolument similaire. On verra (peut-être) ce que ça donne dans le temps, mais pour moi c’est exactement la même pièce. Cette même pièce était vendue 50 € par Choc Wagen à Cadaujac, et beaucoup plus cher encore par le concessionnaire VW. Et ma recherche de pièce d’occasion chez les casseurs de tout le département n’a rien donné. Je suis donc satisfait de m’en tirer à 20 €.

La réparation m’a pris en tout et pour tout une demi-heure. D’abord amener le guide assez en arrière :



Retirer le cache plastique qui recouvre le bras du guide :



Le bras est constitué de trois pièces : 1 – le support solidaire de la carrosserie de porte, 2 – une platine en matière plastique servant de guide pour le cable de commande de déblocage de la porte et sur laquelle est fixée l’une des extrémités du ressort de rappel de l’ergot de blocage.



… et 3 – le guide à galets, vissé à travers les deux pièces précédentes par des boulons à tête creuse 12 pans (vu ici de dessous) :



Pour remplacer le guide à galets, il faut le sortir de son rail. Cela peut se faire en démontant la pièce en bout arrière du rail, laquelle sert à la fois de verrouillage du guide sur son rail et de verrouillage de l’ergot de blocage de porte en position arrière :



Elle est fixée par deux boulons à tête creuse 12 pans (1 et 2) et un petit boulon à tête creuse Torx 6 pans (3).

Pour la retirer, on dégage le guide environ 20 cm sur l’avant et on utilise une clé Allen 12 pans



et une clé Torx 6 pans



Voici la pièce retirée :



Une fois cette pièce retirée, on amène le guide en bout de course arrière



Pour extraire le guide de son rail, j’ai utilisé un cric roulant posé sur une surface lisse



afin de relever légèrement la porte , et retirer le guide en reculant le cric d’une dizaine de centimètres :



Une bûche bien dimensionnée ou une chandelle feraient aussi l’affaire, mais le cric à roulette permet de ne pas risquer de faire tomber la porte.

On peut alors déposer le guide en dévissant les deux boulons qui le maintiennent, en dégageant aussi l’extrémité du câble de commande et le ressort de rappel. Pour celui-ci, dans un premier temps j’ai conservé le ressort d’origine qui me semblait en bon état, puis comme le blocage de fin de course me semblait un peu faible, j’ai redémonté pour mettre à la place le nouveau ressort, plus court et que je pensais avoir un rappel plus ferme :



Mais je n’ai finalement pas senti de différence.

De toutes façons, il n’est finalement pas nécessaire de démonter pour changer le ressort : il suffit de le fixer en 1 sur le crochet mobile, et en tirant l’autre extrémité au moyen d’une petite ficelle, de fixer l’autre boucle en 2 sur la platine :



Vous aurez compris qu'il suffit ensuite de mettre en place le nouveau guide à la place de l'ancien, en prenant soin de repositionner le crochet du bout de câble de commande, le ressort de rappel, revisser le guide sur le bras, réenfiler le guide dans son rail en poussant le cric, de relâcher le cric, pousser le guide maintenant sur son rail de 20 cm vers l'avant, de remettre en place la pièce de blocage de bout de rail, et de tester le fonctionnement de la porte.

Il n’y a plus ensuite qu’à replacer le cache plastique sur le bras, et vogue la galère !



Voilà, j'espère que cette modeste contribution pourra un jour rendre service à un heureux propriétaire de T5, et je crois que pour le T4 c'est pratiquement le même processus.

J'en ai profité pour faire (après coup, c'est dommage, j'aurais dû le faire quand tout était démonté) un nettoyage du rail et de son logement - pinceau long et white spirit et essuyage avec un vieux chiffon. L'occasion de constater les dégâts faits par le guide défectueux :



Une belle balafre qui a mis la tôle à nu. Mon fils a utilisé sa porte trop longtemps avec son guide en panne.

Comme dirait le garagiste de taxi-brousse : "Ah ! Prrrrésentement, ce n'est pas bon là !".

A surveiller.
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:15:22 +0200 <![CDATA[Filtre à air T5 : remplacement]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=filtre-a-air-t5-remplacement http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=filtre-a-air-t5-remplacement Changement du filtre à air sur un transporter t5 moteur 1.9 tdi 104

présentation du moteur :



matériel à prévoir :

  • un tournevis cruciforme
  • une pince multiprise
  • un aspirateur
  • compresseur d'air avec soufflette (si possible)
  • un nouveau filtre à air adapté (au cas où)
  • des chiffons



1/ On commence par retirer la grosse durite d'air , juste derrière le débitmètre en soulageant l'attache avec la pince multiprise





2/ On enlève le débitmètre , 2 vis (tournevis cruciforme) ....attention à ne pas perdre le gros joint torique







3/ On enlève la partie haute de la boite du filtre à air , 2 clips (à la main)







4/ On a accès au filtre à air , on l'enlève , on aspire le compartiment au dessus et en dessous de la grille









5/ On choisit soit de changer le filtre (s'il est très sale) ou comme moi ici (changé il y a peu de temps) , un bon coup de nettoyage (soufflette côté aspiration du filtre et aspirateur de l'autre côté





6/ On replace le filtre , et on procède en sens inverse pour le remontage (sans oublier de bien replacer le joint torique du débitmètre dans son logement avec un poil de graisse silicone
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:14:24 +0200 <![CDATA[Direction assistée, vidange de la D.A.]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=direction-assistee-vidange-de-la-d-a http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=direction-assistee-vidange-de-la-d-a
Voici un petit tuto qui vous permettra d'appréhender la vidange de votre circuit de direction assistée sur votre T5 (Pour info: vous pouvez agrandir les photos en les ouvrants dans une autre fenêtre de votre navigateur)

Ya plusieurs degré de vidange on va dire, moi j'ai décidé de démonter aussi mon vase de liquide de DA pour le nettoyer des poussières, et dans ce cas, il vaut mieux démonter la courroie d'accessoire aussi pour ne pas l'imbiber d'huile et la rendre glissante pour les galets. Mais ceci est optionnel ! Je détaillerai ça à la fin du tuto.

Pour ce faire, vous avez besoin de :

  • environ 30min si vous découvrez un peu les éléments!
  • une boite à douille et clé à cliquet
  • une pince multiprise
  • une bassine (pour recevoir l'huile), des chiffons
  • de l'huile pour direction assistée (de nombreux topic en parlent..)


Ouvrir le bouchon du vase de liquide de DA

Avec la pince multiprise, ouvrir le collier et le faire glisser coté flexible pour pouvoir découpler le flexible de la pompe.

;ATTENTION c’est là que l'huile coule, préparez votre bassine!





Prenez une douille adaptée (je ne souviens plus de la taille) et devissez la vis du circuit pressurisé (à l’arrêt du moteur, aucun danger de pression)



Attendez que toute l'huile soit bien descendue et faite les étapes précédentes dans l'ordre inverse. Attention tout de même à ne pas serrer la vis du circuit pressurisé comme un âne. Un couple est normalement inscrit dessus, respectez le dans la mesure du possible.

Remplissez votre vase avec de l'huile adaptée (env. 15€ chez Norauto)



Attention à ne pas trop remplir votre vase de liquide, faite un premier appoint au minimum de la jauge du bouchon, allumer votre moteur, braquez doucement dans les deux sens, éteignez votre moteur et faite l'appoint.

Pour les plus méticuleux (démontage de courroie d'accessoire et nettoyage du vase de liquide) :

Besoin supplémentaire:

une clé plate pour faire levier sur le galet tendeur de la courroie accessoire (clé de 17 je crois...).

un tournevis plat et un chiffon

Démontez votre courroie d’accessoire avant de toucher au vase. Prenez la clé plate, faites levier et sortez la courroie du galet de l'alternateur. Relachez tout doucement le galet tendeur avec la clé. Retirez la courroie et mettez là en lieu sur. Protegez l'alternateur et autre galet avec des chiffons, au cas où de l'huile coulerait.



Avant l'étape 5 précédente (bien sur! attendez avant de remettre l'huile!)démontez les colliers et les flexibles du vase pour pouvoir bien nettoyer l'interieur



Une fois le vase dans les mains, passer un chiffon avec un tournevis et faites briller votre réservoir !



Remontez tout dans l'ordre inverse et faites l'étape 5 ci-dessus.
Pour le remontage de la courroie, repasser d'abord les galets du bas proprement et faites levier qu'une fois que tout est en place pour enfiler le galet de l'alternateur. C'est plus pratique. Sinon, demandez à un ami/proche de faire levier avec la clé pendant que vous remontez la courroie.

Voilà, j'espère que c'est assez clair, et que je n'ai rien oublié!

Pour plus de renseignements c’est ici
]]> Wed, 05 Sep 2018 17:11:24 +0200 <![CDATA[Centrale électrique: Reset]]> http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=centrale-electrique-reset http://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?title=centrale-electrique-reset Je suis allé chercher la bonne réponse chez Thierry S. (N.A Toulouse): une démonstration réussie m'ayant convaincu, je vous indique la manipulation.

Celle-ci peut résoudre un blocage du toit en position ouverte, et permet de le replier sans problème.

Alors prêt ....On y va......C'est parti ! ! ! ! ! !

  • Ordinateur sur le véhicule allumé
  • Appuyer sur le bouton en bas à droite de l'écran et tout en le gardant appuyé, presser sur le bouton à molette, puis relâcher tout.
  • Vous devriez normalement accéder au menu "réglages" en haut de l'écran.
  • Faites tourner la molette pour vous positionner sur "diagnostic" puis valider en appuyant sur le bouton à molette. "Diagnostic" devrait apparaitre en haut de l'écran.
  • Recherchez avec le bouton à molette la position "VW diagnose" puis validez en appuyant sur le bouton à molette.
  • Si il y a des erreurs, vous devriez voir un code erreur à quatre chiffres.
  • Si il y en a, appuyer sur le bouton à molette 4 ou 5 s pour effacer le code erreur.
  • Effectuez les mêmes opérations pour effacer les autres erreurs si vous en avez.
  • Si il n'y en a pas, vous devriez avoir le message "Kein Fehler".

]]> Wed, 05 Sep 2018 17:06:02 +0200