Eau propre Calif, remplacement de la sonde
Crédits et remerciements à : thomas b
Tuto source : http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php?p=630133#p630133
Tout savoir sur la réparation d'une sonde de T4 du réservoir d'eau propre.
Si votre sonde indique 3 barres (réservoir plein) à vide, c'est que celle-ci est court-circuitée !
Présentation du problème :
Cas N°1
-Une sonde apparence impeccable à l'extérieur peut très bien être défaillante !
La cause > tout simplement de l'eau de condensation qui se forme dans de petites poches d'air à l'intérieur de la sonde.
Cas N°2
-Avec le temps et l'immersion, le tube en plastique de ces sondes à tendance à se fissurer, et donc dans ce cas là l'eau s’infiltre !
Dans tous les cas la présence d'eau à l'intérieur de la sonde oxyde les circuits électroniques et surtout court-circuite un composant électronique relativement fragile appelé contacteur "REED SWITCH"
Le contacteur "REED SWITCH" est tout simplement un interrupteur magnétique qui se ferme lors du passage du flotteur à sa hauteur.
Principe de fonctionnement de la sonde:
La sonde d'origine
Le flotteur est équipé d'un aimant sur toute sa circonférence, quand on remplit le réservoir, l'eau monte, le flotteur également, et au fur et à mesure de sa montée, il va enclencher magnétiquement chaque REED SWITCH.
sachant que 1 REED SWITCH = un barreau affiché sur l'écran dans le logo du réservoir.
La sonde comprend en tout 6 composants électroniques dont 3 REED SWITCH et 3 résistances de différente intensité.
On trouve également un minuscule aimant collé sur chaque REED SWITCH, à quoi sert-il ?
- Ce minuscule aimant a pour but de garder la REED SWITCH fermée quand le flotteur continue à monter, sans cela, la REED SWITCH s'ouvrira à nouveau une fois le flotteur passé et donc le barreau de l’écran se ré éteindrait.
La sonde réparée
L'idée de tout réparer à l'identique la sonde d'origine est un peu trop compliqué, à cause des minuscules aimants collés sur les REED SWITCH.
Pour faire plus simple on n'utilisera pas ces aliments, cela impose d'avoir non plus 1 mais 3 flotteurs aimantés, un pour chaque contacteur REED SWITCH.
Chaque flotteur va être stoppé dans sa montée pour être positionné devant un REED SWITCH afin de conserver un barreau affiché sur l’écran tant qu'il y aura de l'eau dans le réservoir.
Pièces à changer :
-Le tube en plastique est à remplacer par un de même diamètre mais en aluminium.
-Dans la majorité des cas les 3 REED SWITCH sont à changer, si possible par des REED SWITCH de plus grande taille (2cm) qui sont plus pratiques à poser, moins fragiles et plus efficaces !
-Il faut remplacer la mousse bleue qui servait à étanchéifier l'intérieur de la sonde par de la cire d'abeille coulée à chaud afin qu'il n'y ait plus du tout de poches d'air !
-si vous le souhaitez vous pouvez changer les 2 fils blancs qui mènent à la prise par deux fils plus longs.
Pièces d'origine à conserver :
-Le raccord de la prise
-le support blanc à visser au réservoir
-le circuit électronique
-généralement les 3 résistances sont bonnes (à tester)
-le petit capuchon gris qui bouche la sonde
Pièces d'origine à modifier :
-le flotteur
Étape de réparation :
-Il faut commencer par retirer le petit capuchon gris qui ferme la sonde par son extrémité en sciant à la scie à métaux à ras le capuchon. Attention à ne couper que l’épaisseur du plastique blanc du tube et s’arrêter à la mousse bleue le capuchon doit venir en tirant dessus.
-Couper le plastique blanc en haut de la sonde à ras le gros bouchon qui se visse au réservoir de la même méthode ci-dessus.
-Couper le tube avec un couteau bien affuté sur la longueur, faire un côté puis l'autre sans trop abimer la mousse bleue au risque d’endommager un composant électronique.
-Retirer les restes du tube en plastique
-Il faut ensuite retirer la totalité de la mousse bleue en la grattant comme on peut sans abîmer les composants électroniques !
-Une fois que la totalité de la mousse bleue est retirée, il faut faire un schéma de manière à savoir où se trouve le circuit électronique dans le tube. La longueur est très importante à repérer car si la nouvelle sonde est trop longue elle risque de toucher le fond de la cuve du réservoir d'eau avant qu'elle ne soit vissée en totalité !
-Une fois le schéma réalisé, vous pouvez couper les fils d'alimentation (ou les dessouder directement)
-Vous pouvez maintenant tester la sonde à l'aide d'un multimètre en position "200Ω"
commencer par tester l'entrée du circuit (là où vous avez coupé les deux fils d'alimentation)
Une sonde qui marche correctement doit afficher 05.9Ω, c'est à dire réservoir vide.
Si vous avez 00.0Ω, vous pouvez retirer les 3 REED SWITCH
-Sans REED SWITCH vous devriez avoir 05.9Ω
-vous pouvez maintenant tester les 3 résistances,
Sans REED SWITCH sur le circuit, c'est donc la 1ère résistance du bas qui est en fonctionnement et doit donc donner une valeur de 05.9Ω
Pour tester les deux autres, faites un cour-circuit à la place de chaque REED SWITCH à l'aide d'un bout de fer (trombone, fil de cuivre...)
-court-circuit à la place de la REED SWITCH du bas = 01.5Ω
-sur celle du milieu = 00,9Ω
-sur celle du haut = 00,0Ω
Ces valeurs sont approximatives, elles peuvent très bien être différentes mais doivent s'en rapprocher.
-Si toutes vos résistance fonctionnent, vous pouvez souder les nouvelles REED SWITCH !
-Si vos nouvelle REED SWITCH sont plus longues (comme moi) il vous faut repercer le circuit avec un foret de 1mm un peu plus long sur le circuit .
Attention les REED SWITCH sont très fragiles, prenez soin de placer une petite pince à ras la REED SWITCH pour couder la pâte métallique pour ne pas briser ou ébrécher la capsule en verre !
- Vous pouvez maintenant tester vos REED SWITCH
Sans flotteur :
Avec le flotteur sur la REED SWITCH du bas :
Avec le flotteur sur la REED SWITCH du milieu :
Avec le flotteur sur la REED SWITCH du haut :
- Vous pouvez maintenant souder deux nouveaux fils d'alimentation.
- Pensez aussi à vernir (même par trempage) la totalité du circuit ! je l'ai fait avec un vernis à bois extérieur ...
-Repercer le haut de la sonde (12mm) ou plus petit et finir à la râpe à bois
-couper votre tube d'aluminium à la bonne longueur avec l'aide de votre schéma papier.
-coller le tout avec un mastic colle PU (ex: Sikaflex pro 11 FC, PU40 etc ...)
-Retirer le plastique blanc du capuchon gris qui bouche l'ancienne sonde et faites pour qu'il s’emboite bien dans le nouveau tube
-Retirer les fiches de la prise, avec l'aide d'un micro tournevis ou d'une aiguille et plier les petites ailettes anti-retour, ainsi les fiches se tirent toutes seules (en tirant sur les files)
-Maintenant une étape cruciale ! Le remplissage de cire à chaud .
Attention aluminium fait contact ! Si le circuit électronique touche le tube il risque de court-circuiter la sonde et de donner une valeur de 00,0Ω !
-Avec l'aide de votre schéma, faites un repère sur le fil d'alimentation pour ensuite insérer votre circuit dans le tub
-Boucher provisoirement le bas du tube avec un bon scotch, placer-le dans un étaux verticalement en veillant à ce que le circuit ne touche pas le tube.
-Il n'y à plus qu'à remplir !
-Maintenant il fait s'attaquer au flotteur!
-Deux solution :
N°1 - Soit vous coupez le flotteur d'origine en 3 parties identiques et donc il faut ajouter des aimants sur les deux flotteurs qui n'en ont pas + de la mousse (styrodur) car ils ne flotteront plus avec les aimants.
N°2 - Soit vous le coupez en deux au risque que l'un des deux, ou les deux ne soit pas assez aimantés et également en faire un 3ème flotteur mais il n'y a pas besoin d'ajouter de mousse sur les deux autres, car même "sur-alimentés", ils flottent !
Solution N°2
Pour la fabrication d'un flotteur il faut : Tube en plastique d'électricien, mousse (styrodur) et deux aimants :
Attention à ne pas fabriquer un flotteur trop gros en diamètre car il ne rentrerait plus dans le réservoir !
-il reste à aimanter l'un ou les deux flotteurs d'origine coupés en deux
Attention ! deux aimants sont nécessaires ! Et il faut impérativement tester leur polarité quand on les encastre dans le flotteur, selon leur position, ils agissent plus ou moins ou pas du tout sur la REED SWITCH
'Assurez-vous que le flotteur agisse dans toutes les positions quand il actionne la REED SWITCH !'
-Il ne reste plus qu'à badigeonner les flotteurs de mastic colle pour les étanchéifier, pas du tout esthétique mais très efficace !
-Vous pouvez ensuite enfiler les flotteurs et des bagues pour stopper leur course !
-Comme bague pour stopper la course des flotteurs j'ai eu la chance de trouver des grosses "rondelles" (tuyau en caoutchouc que j'ai saucissonnées).
-Il ne reste plus qu'à bien placer les "stoppeurs" en testant au multimètre : faites monter le flotteur et dès qu'il donne sa valeur (01.5Ω, 00.9Ω ou 0.00Ω)
Attention, en montant le flotteur la REED SWITCH donne une fois la valeur quand on s'en approche à ras, puis en continuant à monter on perd la valeur, et si on continue encore on retrouve la valeur à l'autre extrémité de la REED SWITCH, prenez généralement la 1er valeur et placé votre stoppeur.
-Pour finir il ne reste plus qu'à recoller le petit bouchon gris ! Voilà !
