Distribution sur TDI AJT, nez court

suffit pas de le dire , faut le faire alors j'ai commencé , camion garé pour une durée indéterminée et caisse à outils à portée de main .

Démontage de la calandre , dépose des phares et bascule du radiateur pour faire un peu de place



y'a eu de la casse au passage : le petit plastique sur lequel vient se clipser la calandre ( 1 sur quatre ) et le plastique sur les cotés du support du radiateur ( très fragile !! )



bon rien de grave n'est ce pas 8) par contre je me pose ( comme bien d'autres ) des questions quant à la suite ...

tout d'abord ce tuyau qui passe en haut du radiateur et dans lequel circule un liquide genre fluide de freins ou de direction assistée c'est quoi ?? j'ai dû le débrancher pour pouvoir basculer le radiateur



segundo comme l'ont remarqué les bricoleurs , le cam est équipé de la clim , alors pour déposer le bloc radiateurs on fait comment ?

tersio , les injecteurs sont maintenant à portée de main et j'ai bien envie de les sortir pour faire vérifier le tarage , quelle est la valeur d'usine pour le AJT 88 CV



et une petite dernière pour la route , c'est quoi ces trucs verts



merci de votre attention et à bientôt pour la suite des aventures sur t4 zone !! ha on se sent moins seul grâce à vous

Super , merci pour les conseils c'est que du bonheur

est ce qu'il est possible de se procurer quelque part la règle qui sert à caler l'arbre à came lors du remplacement de la courroie de distrib ?? outil vw 2065A d'après le tuto " outils "

Yannick a écrit :

J' aurai bien aimé , d'abord j'ai essayé mais ça allai pas de soi ça coinçai en haut et à gauche à cause de ces foutus plastiques



Je me dis c'est pas grave , je vais dévisser là et ça le fera vu que de toute façon la clim j'ai prévu de la recharger , tant pis si elle se vide ...



et c'est là que ça commence à partir en vrille , écrou bloqué ( le gros celui du haut ), je force un peu ,super bloqué , je force beaucoup résultat

filetage coté radiateur HS écrou de la durite HS alors qu'il suffisait de dévisser là dessous



une vis 6 pans btr et c'était fini le radiateur et la durite seraient venus ensembles ; je vous dis pas comme je suis dégoûté , y'a pas de mots pour le dire .En tout cas avis à la population , ne pas forcer sur l'écrou du haut , ni sur celui du bas d'ailleurs si ça force !!!

pour le reste ben voilà radiateur à nettoyer

déposé sans casse en déboitant les charnières du haut et du bas ( pousser les axes et extraire en faisant jouer un peu )



Fini pour aujourd'hui et le moral dans les chaussettes :

salut à tous , le popo est sur ses échasses et on commence à se sentir à l'aise ...





donc pour la suite je prévois :

-dépose vanne egr pour nettoyage ( et bouchon au remontage )

-dépose injecteurs pour tarage

-dépose courroie de distrib et pose d'une neuve

il me manque pour l'instant :

• outil pour bloquer la poulie de vilebrequin et pouvoir dévisser l'écrou central
• " " l'arbre à cames coté pompe injection
• " " caler le même arbre à cames
• " " régler le galet tendeur
• liste des joints qu'il vaut mieux changer tant qu'on y est
• la clé qui va bien pour dévisser les écrous des tubulures d'injection
• les piges
  

j'ai oublié quelque chose ??

- est ce que c'est vraiment nécessaire de suivre à la lettre la rta ; par retour d'expériences ,certaines manip peuvent elles être simplifiées ??

- faut il changer la pompe à eau à chaque courroie de distribution

PS : bienvenue aux t4zoneurs qui veulent voir de plus près

Merci pour les conseils , le soutien moral et bon courage à tous ceux qui sont dans la galère avec leur véhicule et postent sur t4zone

Salut la t4 zone , voilà quelques nouvelles du chantier ( laborieux ) ,tout d'abord les classiques questions , je vois marqué sur la pipe d'admission ACV alors quoi le gars de chez VW m'a dit AJT



pour les injecteurs c'est démonté ,mon voisin m'a bricolé un super arrache à inertie tip top et sans ça j'étais mal barré !! le tarage c'est 220-230 bars ??



la vanne egr et la pipe d'admission à nettoyer , pas facile à déposer cette pipe d'admission , accès très limité :





la poulie de vilebrequin c'est desserré et la courroie des accessoires enlevée









et un truc bizarre c'est l'arrivée d'air coté turbo , le dernier morceau de conduite d'air n'avait pas de collier et " flottait " autour du turbo donc grosse prise d'air à ce niveau !?!





voilà , y'a encore du taff mais bon j'attends la cale d'AAC que j'ai commandée en Allemagne hier avec 2 autre outils et puis demain je peut continuer tant qu'il fait jour après ça devient galère .Est ce que c'est mieux de libérer le moteur de son point d'ancrage en haut coté distrib pour le faire descendre si besoin ?

et merci encore de votre soutien

Salut skiespace , j'ai vu les photos de ta caravelle , sympa ... merci pour les fleurs , mais en méca je suis à la ramasse totale ,un petit coin de table une caisse à outils une place de parking et des heures de galère pour pas grand chose m'enfin ...

Aujourd'hui c'est dimanche , j'en ai bavé hier pour sortir ça ( 2 écrous de 12 inaccessibles et limite rupture prévoir une bonne douille et un cliquet à cardan )


et sa ( pipe d'admission ) sans démonter le turbo , faut avoir de petites mains et une minuscule clé à cliquet avec un embout 6 pans de 6 .vous allez me dire pas besoin de démonter ça pour faire la distrib ; c'est vrai , c'est pour la nettoyer correctement que je l'ai sortie et ce sera pas du luxe :


Par contre je bloque sur les 4 vis 6 pans qui tiennent la poulie damper , pas moyen avec une clé allen de base , au risque de foirer les têtes . Plus qu'à acheter une douille facom pour essayer encore ... : ]]



Et voilà lesdites courroies qui sont maintenant à portée de main





J' ai utilisé le cardan à cause de l'accès difficile et en plus j'ai pas de clé tube , ça passe peut être mieux en enlevant le couvercle de la culasse avant ?

Pour le tarage des injecteurs de l'AJT tu dis comme steven ? 220 / 230 bars

ben sur les bagnoles des fois ça aide de monter ou descendre pour l'accessibilité , mais là ça à l'air possible comme ça ;

Pour les injos j'ai trouvé ça dans l'étude technique , je regarderai aussi sur les injecteurs si je trouve des infos , si c'est taré à une pression trop élevée c'est la pompe qui va fatiguer ??



Le cylindre numéro 1 c'est le premier coté distribution ?? et la courroie de PI pourquoi on la change pas tant qu'on y est ??

Maintenant je vais repotasser le tuto et l'étude technique pour bien repérer la marche à suivre ,gardons le moral ça fait que dix jours que j'ai commencé ...

Merci pour votre aide

Merci les gars de suivre le sujet ,

OK les injecteurs je les emmène demain , pour le tarage à 220 je te fais confiance

C'est vrai que la lecture c'est bien , surtout que la courroie de PI est mentionnée dans le tuto distribution t4 de wiki donc ...

Par contre je vois rien concernant la poulie de la pompe de DA , il faut la tomber aussi ? ( ça me fait flipper ces vis collées )

Il neige sur le chantier , c'est dimanche , petit topo du jour :

Hier le facteur est passé pour livrer un colis ( les outils 2065A 3355 3036 ... ) mais je l'ai raté , donc la courroie est toujours vivante . J' ai pu dévisser les quatre vis de la poulie damper grâce à la douille qui va bien mais qui coûte cher ( 20 roros : ) rien qu'en voyant la douille les vis se sont mises au garde à vous , clac clac terminé



j'ai quand même avancé un peu hier dans le calage du bazar: repère sur le volant moteur : enlever le capuchon noir et faire tourner le moteur pour aligner les repères , la difficulté étant de faire tourner le moteur tout en surveillant le volant ( j'ai fait un renvoi sur ma clé à cliquet pour l'actionner à distance et vu que les injos sont démontés ça tourne facile sinon ...



Donc quand le repère volant moteur est en place , les cames de l'AAC au niveau du cylindre 1 sont en l'air et le repère du pignon de pompe d'injection doit être lui aussi aligné ( là c'est pas franc du collier )



Après ça il faut bloquer la PI (pour qu'elle ne bouge plus ) avec la vis prévue pour ( dévisser, ôter la cale et revisser )



le kit distribution ( 160 euros )



la protection de la bougie de chauffe du cylindre 2 est cuite : elle à dû chauffer car elle est tout contre un départ du circuit de refroidissement



j'ai aussi démonté cette durite qui va du servo frein à la pompe à vide pour la changer , j'ai vu qu'il y avait un peu d'huile dedans et je crois que la pompe à vide claque un peu ; est ce que c'est normal ??



Notez également l'état de l'admission au niveau de la culasse , merci la vanne EGR !!!



Allez bonne fin de dimanche à vous et bon courage pour le taff

Pas eu beaucoup de visites ces derniers temps , mais il y a tant de posts sur ce site ...

Bon aujourd'hui chantier sous la pluie ( pas trop forte ouf )

alors les outils sont enfin là donc j'ai déposé le pignon d'AAC coté pompe



les galets la courroie ( bien cuite , elle est là depuis 99 à mon avis ) derrière c'est un peu gras , j'ai nettoyé et calé l'AAC



PROBLÈME : après la mise en place de la cale d'AAC , mon repère sur le volant moteur s'est décalé de presque 2 dents ( avant le PMH je pense ) faudra t il en tenir compte au remontage ou aligner les repères



J'ai aussi déposé la poulie damper , la protection inférieure le galet la courroie mais j'ai pas eu le temps de faire des photos il faisait déjà nuit ...

Merci pour les conseils ( comment sortir les bagues d'AAC et de VILEBREQUIN sans faire de dégats ??? )

OK j'alignerai tous les repères ,

effectivement je suis passé chez vw et reparti sans le joint de couvre culasse : ça fout les boules de voir des trucs pareils , c'est de la vente forcée !!

Merci les gars à plus

pour enlever les joint spi , c'est un peu la merde , faut comme un crochet au bout d'un tournevis sans abimer la pompe à huile

Ben là faut que je revoie ma méthode , en plus j'ai balafré l'alésage : et pour finir de me mettre de bonne humeur le vendeur s'est trompé et m'a filé une bague trop petite , chantier en attente :



djebounet a écrit :

le coup des vis c'est bien vu , et pour te répondre : OUI la courroie était encore en place quand j'ai calé l'AAC , ce qui veut dire qu'il y avait bien un décalage entre le bas ( vilebrequin ) et le haut ( AAC ) mais je peux pas dire que ça affectait particulièrement le fonctionnement , on verra si c'est mieux après ...

Bon merci pour les encouragements alors on continue ? ok :

donc la poulie de Dir Assistée bloquée avec un serre joint le temps de débloquer les 3 vis qui la tiennent



la poulie damper ( qui absorbe les vibrations ) doit être déposée pour pouvoir enlever la protection métallique puis le galet tendeur , la courroie , le pignon de vilebrequin ...



en théorie c'est ça ( je crois ), en pratique poulie et pignon étaient bien collés et tout est venu ensemble en maltraitant la courroie de distrib qui était encore tendue ( galet tendeur derrière la protection ). pour les désolidariser après dépose j'ai remis les quatre vis en place mais pas serrées à fond et j'ai tapé sur les têtes ( 3 / 4 fois chacune à tour de rôle )

voilà ce qu'on voit quand c'est fait avant et après dépose de la protection (3 boulons de 10 un de 13)



La fameuse bague d'étanchéité autrement nommée joint spi de vilebrequin en place à gauche enlevée à droite



Pour finir si vous enlevez un jour la protection qui est derrière la poulie , notez bien sa position en haut à droite DESSOUS LE CACHE PLASTIQUE sinon ça rentre pas !!



bon ben c'est pas tout mais j'ai faim moi à+ les gars 8)

Salut Yannick , merci de tes conseils , la poulie damper est à peine fendillée sur le périmètre extérieur du silent bloc , qu'en penses tu ?



Bon résumé du dimanche 9 décembre , pression atmosphérique correcte , température agréable , j'ai même vu un peu de ciel bleu ... donc je me penche sur le pignon d'AAC coté distrib, cliquet rallonge et contre appui( l 'outil noir en photo plus haut ça va ) pour débloquer en douceur et ça vient . Ensuite décoller le pignon en tapant doucement sur le coté et après seulement déposer l'écrou central et le pignon puis le cache en plastique dont 2 des boulons de fixation servent également à maintenir la pompe à eau ( que je ne vais pas changer je pense car d'après les factures elle n'a que 30 000 bornes ...





ce qui nous amène après un petit nettoyage à cette vue . photo de droite : le galet tendeur de la courroie des accessoires vu par en dessous , pour le détendre et déposer ladite courroie il faut choper son support ( tige courbée ) avec un outil tout simple ( la photo va venir ... )



Faire un peu de place en bout d'arbre à cames pour faciliter la dépose repose de la bague d'étanchéité ( enlever le réservoir de lave glace et le pousser )



pipe d'admission et vanne EGR nettoyées ( plusieurs bains prolongés dans l'essence , bien remuer )





Bon voilà , je crois que j'arrive au bout du démontage , ( pour la distrib ) , si quelqu'un à une combine ou un outil qui peut caler le volant moteur en vue du remontage , je suis preneur ...

Et heureusement que j'ai fait ce sujet pour pouvoir le lire à l'envers

stef3866 a écrit :

C'est pas pour visser à toc , c'est pour que ça bouge pas pendant la pose et la tension de la courroie 8) et pourquoi tu serres à toc sans la poulie damper ??

Tu as acheté l'outils de blocage de la poulie damper?

Pas vraiment , j'ai bricolé ça , c' est pas super à la cote mais ça le fait ...



Erseu a écrit :

pour le démonte pneu , ça peu à la rigueur caler le temps de poser la courroie et de la tendre , mais pour serrer la vis de la poulie damper ( à 46 !!! ) c'est pas gagné ... :

( outil fait au boulot avec l'aide des collègues )

Erseu a écrit :

Préventif ( mais très vivement conseillé quand même car frottement -- usure -- de moins en moins étanche )

Après vérification des factures :

• Le joint de AAC coté distri ( 32 / 47 / 10 ) -- 27 euros !! ?? réf 068103085E chez VW
• le joint de vilebrequin ( 35 / 48 / 10 ) -- 10 euros réf 054115147B chez VW
• le joint de AAC coté pompe injection ( 32 / 47 / 10 ) -- 17,50 euros réf CURNA 5124 chez PG
  

mercredi 12

les joints d' AAC font de la résistance , après avoir mis en place les vis autoforantes ou fait un préperçage et mis des vis plus grosses , j'essaie de tirer , résultat : les vis viennent , les joints restent , j'ai fini par les sortir en 3 minutes ( après 30 mn de désespoir ) en utilisant un tout petit ciseau à bois ( mais ça peut être autre chose ) avec lequel j'attaque le joint par son bord extérieur , il faut perforer ( ou presque ) la carcasse métallique et ensuite faire levier sur le bord du carter et surtout éviter d'aller au contact avec le bout de l'arbre pour ne pas le rayer . ( photos à venir )



résultat :



Yannick a écrit :

et ma clé dynamométrique plafonne à 12 nm donc je serrerai 3,841666... fois plus fort

Je sais pas si je la change ( la poulie damper ), car les injecteurs vont me coûter bonbon , elle fera bien 5 ans ...

L' eau coule toujours sous les ponts , restons calmes ...

Comme promis la méthode locale pour virer les bagues joints : petit outil tranchant et bien affuté , qq coups pour pénétrer le métal de la bague tout près du bord extérieur mais sans toucher le carter d'AAC puis faire levier ( en protégeant le carter si possible )



après ça le remontage peut commencer

Donc vous remettez vos joints neufs en place et si ça fait comme ça c'est que le gentil vendeur s'est encore trompé et vous a filé une bague trop grande , vous le maudissez ( comme d'hab ) et après vous en profitez pour faire les filtres , ça sera toujours ça de fait ...

- huile , bien caché derrière le moteur au dessus du carter de sortie de boîte :

- gazoil , devant la batterie , attention au T en plastique sur le tuyau retour des injecteurs , très fragile ...





et dimanche quoi faire pour s'occuper en attendant la bague joint qui ira bien , une pompe à vide ça vous dit allez hop !



le bout du poussoir coté pompe

c'est gras !!!

___tout_nettoyer_au_white_reperez_bien_au_demontage_la_position_des_valves_remontage_dans_la_foulee_...[/img]

Début de semaine , achat de la bonne bague ( en stock ) servi de suite , là ça va mieux , suivez avec attention la progression de la bague quand vous tapez sur la douille ( ou autre guide ) avec un marteau pour qu'elle ne se mette pas de travers ...

et arrêtez dès que c'est comme ça

repose des protections et de la poulie D' AAC ( sans la bloquer )



la suite au prochain épisode , vous inquiétez ce sera fini avant NOËL .... 2014

et joyeuses fêtes à vous

Erseu a écrit :



Salut Erseu , t'en fais pas pour les questions ,on est tous "nuls" à un moment ou un autre .

La pompe à vide sert à " vider " ( créer une dépression d'air dans le servo frein , le gros cylindre qui est sous le bocal de liquide de freins ) et c'est ce qui fait que ton freinage est assisté , sans cela tu aurais beau appuyer sur la pédale de freins , tu t'arrêterais jamais ...

D'où l'importance de la pompe à vide et du tuyau qui la relie au servo frein !! à vérifier .



dimanche 30 décembre ,

Salut à tous ...

Comme promis un peu plus tôt voici un outil simple pour le galet tendeur de la courroie des accessoires( il n'est pas nécessaire de tant incliner les 2 morceaux de métal qui servent de " pince " , quand ils sont à l'équerre ça va aussi ) , donc il faut placer l'outil sur le support du galet puis faire levier en poussant vers le bas .





Voilà , revenons à la distrib , repose du galet tendeur, du pignon de vilebrequin ,de la courroie , réglage et blocage du galet ( aligner les repères en tournant le gros écrou noir dans le sens horaire puis serrer la vis de blocage à 2 sans oublier la colle frein filet ) puis serrer la vis du pignon d'AAC selon ce qui est indiqué sur la tête ( 8 ou 10 )




Passer ensuite coté pompe ,enlever la cale d'AAC, présenter le contre galet , le pignon d'AAC , la courroie et enfin le galet tendeur . Une fois ces éléments en place commencer par serrer sans bloquer la vis d'AAC ( le pignon doit pouvoir coulisser pendant la tension de la courroie ) puis positionner le contre galet en tournant la clé allen vers le haut donc sens horaire jusqu'à être en butée , ( serrer un peu l'écrou pour pouvoir enlever et remettre la clé allen sans que le contre galet revienne à chaque fois à sa position de départ ) puis serrer à 2 quand c'est en butée , ensuite passer au galet tendeur , le mettre en tension avec la clé allen , aligner les repères et serrer la vis de blocage ( à 2 ) puis serrer la vis d'AAC ( à 16 ) .PENDANT TOUTES CES OPÉRATIONS LE VOLANT MOTEUR DOIT ÊTRE BLOQUÉ

Terminer en débloquant la P I et le volant moteur, faire tourner plusieurs fois le moteur à la main ...







Je dis pas , c'est vrai que y'a plus drôle pour s'occuper le dimanche ...

Toutes les infos proposées dans ce post sont à vérifier avant usage ... 8)

Il reste à remettre les protections , la poulie damper ( que je vais changer je pense d'après les conseils de Yannick ) et ce sera en principe ok pour la distrib , les repères du volant moteur sont bien restés alignés , j'ai débloqué la PI et remis la cale en place , fait tourner plusieurs fois le moteur à la main , tout paraît correct ...

Si vous avez des suggestions des conseils ou des questions c'est le moment



Yannick a écrit :

Bon , je viens de monter une poulie neuve de la marque corteco ( photos bientôt ) 140 euros quand même ça fait cher le bout de caoutchouc elle a intérêt à tenir le coup ... 8)

et je remonte aussi les injecteurs alors je cherche le couple de serrage pour les vis qui maintiennent les" brides injecteurs "

elles sont estampillées 8.8 sur la tête ??

Les photos du mercredi 2 Janvier , la poulie corteco , les puits d'injecteurs bien nettoyés , les injecteurs avec les nez neufs et les anciens nez , ça a pas l'air très compliqué à changer ... , la surprise c'est que je sais pas si le diéséliste de chez AD a fait un tarage , j'ai trouvé un petit bout de papier dans le carton avec des nombres écrits dessus et dans un coin 220 et aussi 3000 psi ??





Ce que je peut dire c'est que les vieilles aiguilles accusent une usure prononcée au niveau de la pointe .

Et aussi que j'ai senti passer la note , : " 422,55 euros " dont 140 pour la main d'œuvre , et comme je n'ai attendu qu'un mois , le gars du comptoir à eu un "geste commercial " il m'a filé les rondelles cuivre gratos mais pour être tout a fait précis , ça c'est pas passé tout à fait comme ça , le type commence par me dire les rondelles j'ai pas , c'est à l'origine : puis en regardant dans le carton comme il y avait les anciennes il s'est ravisé et a pris la peine de chercher 1 mn pour trouver les mêmes !! Puis je lui demande 2 joints toriques il me dit non j'ai pas allez voir à coté ! là son collègue est intervenu et a sorti une boite pleine de joints de toutes les tailles , 1mn de plus . Pour faire de la mécanique faut vraiment être zen ...

redsurfboards a écrit :

Là il faut un pro pour te répondre , ce qui n'est pas mon cas . A la louche je dirais qu'un pro qui connaît son affaire et qui a tout sous la main te règle ça en quatre heures de temps ... mais là c'est vraiment le pro high tec tu vois ce que je veux dire

"conditions optimales "

en ce qui me concerne , j'ai une facture datant de 2007 disant que la distribution à été faite à cette date , j'ai constaté en démontant qu'elle avait été faite à moitié et qui pire est mal calée ... alors les heures de MO ça peut être beaucoup plus si le gars est consciencieux ...

Erseu a écrit :

D'après le compteur il en est à 105 000 donc pas beaucoup ( mais faut il avoir confiance aux indications du compteur ?? )

A vrai dire ça fumait un peu , surtout à froid mais vu que la distrib était pas bien calée , ça peu expliquer en partie ou entièrement ce problème , en tous cas je vois que les aiguilles des injecteurs sont un peu " fatiguées ", ça ira toujours mieux avec des nez neufs . En fait je me suis dit que tant qu'à faire d'ouvrir le capot , autant prendre un peu plus de temps et faire le max de ce que je peux avec les moyens du bord mais là je commence à fatiguer , il est temps que ça se termine car avant ça j'ai déjà passé 1 mois et demi sur la 205 et la zx break sans compter la zx break d'avant qui avait eu la désagréable idée de me mal parler, paix à sa mémoire , malgré son grand âge et ses 265 000 km elle a fait un grand nombre d'heureux grâce au bon coin et me dépanne encore ...



pour le " perfectionniste " je regarderai d'abord dans le dico avant de te répondre

Erseu a écrit :

Après réflexion , je ne pense pas être un perfectionniste , j'essaie juste de faire au mieux

Alors pour finir notre sujet sur une note positive , j'ai pu remonter tout le bastringue aujourd'hui , 2 petits coups de démarreur pour " tester " et un troisième pour relancer car j'ai changé le filtre à gasoil ( mais j'ai rempli le neuf avant de remettre les durites ) et quelques secondes plus tard DÉMARRAGE nickel , pas de ratés ,ralenti stable à 800 trs/mn et moins de fumées qu'avant ( mais c'est pas encore ça )



Tout ça pour ça en définitive ça fait beaucoup d'heures pour pas grand chose vous allez me dire ... mais c'est surtout beaucoup de tranquillité en perspective



Bonjour à tous , il est temps de reparler de cette réparation de raccord sur le condenseur de clim , en fin de compte et après de multiples démarches et réflexions , j' ai choisi l'option collage à la colle époxy , j'ai d'abord collé le tuyau dans le condenseur , laissé sécher 48 h , puis j'ai renforcé le tout en collant l'écrou à sa place :



Voilà le topo , la colle résiste de -30 à +70 degrés , donc ça devrait pas bouger ...

Un peu galère à remettre en place le tout ( j'ai dû sacrifier un bout de plastique ), mais c'est fait !!

Bonjour à tous , hier j'ai fait un petit essai sur route et j'avoue que c'est plutôt encourageant , après une trentaine de km , une fois le moteur bien chaud j'ai testé un peu plus avant et je peux vous dire qu'il pousse vraiment fort cet AJT 88 , de 2500 à 3700 tours ( je pousse pas plus ) pied au plancher t'as intérêt à être bien réveillé ...

Du coup je me demande si des roues en 16 pouces ce serait pas jouable histoire de compenser la boîte qui tire vraiment court ...

Et je vais essayer d'installer un régulateur de vitesse , vu le topic dans wiki t4 , merci la zone