Conseils avant achat

Crédits et remerciements : Stephan

Les conseils avant l’achat de ton T4



DEHORS



Faire le tour du véhicule :



- Toit (déformation ?), choc sur la carrosserie, présence de rouille (bas de pare-brise, aile, sous le plastique des marchepieds, longerons).
- Alignement des pièces de carrosserie.
- Trappe de réservoir (rouille, serrure).
- Pare-brise (état, joint).
- Passages de roues (rouille).


Concernant spécifiquement la rouille sur les T4



La faiblesse des T4 niveau peinture, ce n'est pas trop les passages de roue, ces derniers sont bien blacksonés, mais ce sont plutôt :
- les retours d'aile (tôle fine et peinture légère) => la merde se colle dans ce retour et stagne avec l'humidité,
- le bas de caisse juste derrière les roues avant , dû aux projections et surtout les coups de pont qui font sauter l'anti-gravillon (revêtement) et qui écarte les deux feuillures de la caisse ; l'oxydation se prend souvent ici .
- Il faut aussi aller en dessous pour vérifier et déboucher les trous d'eau (dans les longerons), il y en a quatre côté chauffeur , et trois côté passager .
- Les attelages ont aussi tendances à pourrir la traverse arrière .
- La traverse avant sous les radiateurs .
- La trappe à gasoil .
- Le tour de pare-brise , souvent mal réparé .
- Le raccord des tôles côtés gauche devant la roue arrière (si il a été refait et mal refait , l'oxydation rentre et fait éclater la peinture , là c'est plus chiant car c'est sous le joint souple.

Les portes s’ouvrent-elles correctement : devant, derrière, hayon, capot ? tester les clés individuellement et la centralisation :
- Rouille.
- Fermetures, serrures.
- Alignement, vitres.

Le hayon :
- Fixation de feux arrière.
- Humidité sous la moquette.
- Roue de secours (état, type).
- Cric, manivelle.
- Dégivrage arrière (grille).

Vérifications des phares, feux : comme au CT, clignotants, warning, position code, phare, stop, recul, brouillard, klaxon, plafonniers (contacts).
- Pédales : Rapport usure/kilométrage.
- Volant : jeu excessif en tirant/poussant.
- Rétroviseurs : fonctionnement.
- Compteur : traces (griffes, doigts).
- Manettes d'ouverture (trappe à essence & capot).

Les pneus sont-ils « normalement » usés ? un pneu coûte environ 110€ pièce, une géométrie entre 60 et 100€.

Les freins : usures disques, plaquettes (pour l’ensemble Avant, compter un billet de 100€ pour les pièces)

Le pare-brise : les éclats ne sont pas signalés sur le CT. Vérifier l’absence de cloques en bas à gauche (côté passager), c’est généralement là qu’apparaît la rouille si le pare-brise a été changé par un plombier en stage de reconversion chez nortauto.

DEDANS



Au poste de conduite, tester tous les boutons : allume-cigare, radio, clim, ventilation, contacteur clé (autoradio), vitres et rétro élec, buzzer lorsque les phares restent allumés et les clés de contact retirées, essuie-glace (toute position), clignotant, régulateur, appel phare, essuie vitre AR, lave-vitre.
Tester les prises 12V partout dans le cam.

Le chauffage auxiliaire / stationnaire : fonctionnement ? programmation ?

Les sièges : inclinaison, accoudoirs, avance-recul, embase pivotante ? appuie-tête.
Tester toutes les ceinture de sécurité : blocage, retour, enrouleur, fonctionnement.

La batterie auxiliaire, fenêtres coulissantes, banquette lit, pression pour rideaux (multi / calif)...

MOTEUR



Perso, je préfère arriver à un essai et que le moteur n’ait pas été préchauffé par le vendeur.
Cela peut-être interprété de deux façons :
- Positive : le vendeur respecte la mécanique, il sait que vous allez tirer dedans, il ne veut pas risquer que vous le fassiez moteur froid.
- Négative : manque de compression à froid, pb de réglage d’avance à l’allumage, bougies HS.

A vérifier la tête sous le capot :
- Identification : carte grise/N° de série.
- Surfaces internes des ailes.
- Batterie : bornes (état), niveau.
- Bloc moteur : fuites (nettoyage au chiffon).
- Câbles, courroies, fixation.
- Filtre à air : présence d'huile, état.
- Câble compteur.
- Circuit électrique, boîte à fusibles.
- Maître-cylindre de frein : fuites.
- Optiques, clignotants : rouille, fissure, fixations.
- Niveau liquide de direction assistée : bouchon rouge = liquide rouge ; bouchon vert = liquide vert. Dans le cas contraire, la crémaillère sera endommagée :cry: .

Vérifier le bouchon de remplissage d’huile à froid et à chaud ; peu de fumée et pression qui sort. Dans le cas contraire, les soupapes sont peut-être touchées ... no good.

Vérifier la jauge à huile à froid et à chaud ; absence de « mayonnaise » (mélange d’huile et d’eau), le véhicule a pu être utilisé souvent à froid (petits trajets par exemple). Traces d'eau, de grumeaux de métal.

Vérifier le liquide de refroidissement (LDR) à froid : état + niveau ; présence de « mayonnaise » vraiment no good => joint de culasse.

Dans l’ensemble : suintements ? trace rose (fuite de LDR) ? chercher si absence de choc frontal qui aurait été masqué : présence de colson et autre serflex.
Un moteur « dégueu » n’est pas synonyme d’un mauvais moteur, à l’inverse, un moteur propre ne veut pas dire qu’il est neuf. A titre personnel, je préfère le premier, cela permet de repérer les suintements et autres fuites potentielles.


DESSOUS




- Carter, boîte de vitesses : traces d'huile.
- Amortisseurs : état des silent-blocs, fuites d'huile.
- Disques de freins : rayures, craquelures.
- Pneus (intérieur) : boursouflures, entailles.
- Caoutchoucs (barre stabilisatrice, rotules, cardans)
- Longerons (av/arr) : rouille, déformation.
- Emplacements de crics (av/arr) : rouille, déformation caisse.
- Roues arr. : graisse, intérieur des pneus.
- Répartiteur de freinage : fuites.
- La ligne d’échappement est-elle rouillée, percée ? pour une ligne complète en inox (par connaissance, comptez 600-700€).
- Réservoir : déformation.

ESSAI ROUTIER (pas moins de 10 kilomètres)



Tester le passage des vitesses, souples, sans accrocher, pas flottantes.
Prendre les ronds point pour tester les amortisseurs (200€ pour acheter les 4, sans la pose), est que ça pompe ? genre la GS à Papy ...

On accélère à fond, le véhicule reste droit (OK) ou tire sur le côté ?
L’accélération est régulière, sur le TDI, le turbo « siffle » (quand il se déclenche) vers 2000 tours/minute. Si un TDI avance comme un veau : le débimètre est peut-être en fin de vie (150€) et / ou le catalyseur et / ou l’EGR sont bouchés.

En pleine accélération, est que le cam :

- Fume noir : gasoil non brûlé, la pompe est mal calée, la vanne EGR est bouchée, turbocompresseur... Plein de causes possibles mais toutes ne sont ni graves ni rédhibitoires.
- Fume blanc / bleu : là, c’est plus enquiquinant => il y a de l’huile dans la combustion (non good).

On freine : le cam reste droit (OK), faire un freinage d’urgence (prévenir les passagers et assurez vous que personne ne vous suit).
Tester le frein à main.

Le test de l’embrayage : vous démarrez en deuxième en jouant de la pédale d’embrayage tout en freinant ? Est-ce qu’on peut démarrer en troisième (no good) ? Test ultime : mettez le camion en face d’un trottoir, mettez les roues avant en butée, en première et sans accélérer seulement en jouant de l’embrayage, est ce que vous réussissez à monter le trottoir sans caler (not very good) ?

La direction est-elle ok ? pas trop souple, pas dure non plus.

C’est un SYNCRO ? alors testez le !

ENTRETIEN COURANT



Le propriétaire est-il en mesure de vous fournir un historique cohérent ? Présence de factures ? vérifiez la cohérence du kilométrage (souvent noté sur les factures) avec les dates.
La courroie de distribution a-t-elle été changée ? pour le TDI 102 chevaux c’est tous les 5 ans ou 120.000 kilomètres (à la première échéance atteinte), pour le TDI 151 chevaux c’est 90.000km ou 5 ans. La pompe à eau est changée en même temps (en général). Coût de 700€ à 1200€ en fonction du garage choisi.

Freins, embrayage, rotules de direction, vidange moteur, boite, visco (syncro)...

Le véhicule est passé au moins une fois en concession Volkswagen, ne serait-ce que pendant la période de garantie (visite obligatoire). Avec un grand sourire et 2 kilo de politesse vous vous munissez du n° de série présent sur la carte grise et vous demandez au concessionnaire VW de votre choix de vous faire l’historique du véhicule. Certains refusent, d’autres demandent pourquoi, expliquez que c’est pour déceler une potentielle arnaque au kilométrage, en général, ça fait mouche.

Enfin, lisez le compte rendu du contrôle technique, ce n’est pas un sésam, mais quand même, ça aide. Demandez un certificat de non-gage.

D’une manière générale, faites appel à votre GBS (gros bon sens), croyez ce que vous voyez et non ce que vous dira le vendeur.[/color]

Supports :



Récit : remboursement d'une merguez après 1 an de procédure ! (sur le forum)
[url=;/../forum/viewtopic.php?f=38&t=41259&p=635492#p602880]L'intérêt du contrôle du numéro de série[/url] (sur le forum)
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